Belgrade, guide pour un week-end prolongé dans la capitale de la Serbie

Au premier abord, Belgrade n'est pas une ville qui se laisse facilement appréhender : il faut avoir envie de l'explorer, ne pas craindre de se perdre dans les ruelles, s'engager dans des activités qui aident à en révéler la véritable âme (d'une visite à vélo le long du Danube à un dîner serbe avec de la musique live, une bande sonore oscillant entre le plaisant et l'invasif). Ou, comme beaucoup de voyageurs l'ont apprécié, il suffit de se laisser emporter par le tsunami d'énergie de sa vie nocturne entre clubs et splavovi (les bateaux sur le fleuve). Le tout couronné par l'indéniable avantage des prix bas de la ville blanche (c'est le sens du nom). Belgrade est parfaite pour un long week-end, surtout si vous combinez cela avec une excursion à Novi Sad, une ville à une heure et demie en train, qui accueille chaque été l'Exit Festival, le plus célèbre événement musical des Balkans. Cette année, le festival remplira de musique la forteresse surplombant la ville du 7 au 11 juillet avec cinq scènes différentes, où se relayeront des artistes comme Ellie Goulding, The Vaccines, David Guetta et The Prodigy. Voici un bref itinéraire-à-emporter, avec hôtels, restaurants et boutiques, pour ceux qui souhaitent explorer ces latitudes (à coupler avec les nombreuses informations sur le site officiel du tourisme en Serbie).

La forteresse de Kalemegdan domine d'un côté le centre-ville et donne de l'autre sur la confluence des rivières Danube et Sava : c'est le point de départ parfait. La citadelle est vraiment vaste, même juste se balader dans le parc en été sera un doux réconfort, mais il y a plusieurs choses à visiter à l'intérieur, y compris l'église des Roses, ancien arsenal militaire, et l'église de Sainte Petka avec sa source d'eau miraculeuse. La sortie vers la rue principale de la vieille ville débouche directement sur la Knez Mihailova, la rue de promenade de la ville parsemée de boutiques et de quelques palais Art Nouveau (levez les yeux pour vous distraire des peu attrayantes étals de souvenirs, qui cependant, pour les passionnés, pourraient vendre quelques billets de milliards de dinars restant des années de grande dévaluation). Des rues latérales, on atteint la cathédrale de Saint Michel Archange et le palais de la princesse Ljubica, l'un des rares demeures restant dans le style balcanique. À la fin de la Knez Mihailova, on arrive à la place de la République (Trg Republike), où il mérite une pause à l'Hôtel Moskva, un chef-d'œuvre de l'Art Nouveau du début du 20ème siècle où l'on peut s'arrêter dans le splendide café pour se ressourcer et terminer le tour des institutions voisines, le Parlement, le Nouveau et l'Ancien Palais Royal, le Palais des Postes. En remontant vers le centre, on croise deux quartiers qui méritent d'être vécus avec un dîner, et surtout avec une soirée après : Dorcol (autour de la rue Strahinjica Bana) pour profiter des défilés de voitures de luxe et des démonstrations de richesse, ou Skadarlija, un quartier à l'atmosphère bohémienne avec des ruelles pavées et des restaurants plutôt bruyants mais parfaits pour une véritable expérience culinaire serbe, agrémentée de musique live.

Il est temps de quitter le centre pour s'aventurer sur l'autre rive des deux rivières : les deux roues sont le moyen idéal pour se déplacer le long des larges routes et pistes cyclables de Novi Beograd, quartier symbole de Belgrade capitale socialiste et des années dorées de Tito. L'abondant gris des grands immeubles dégage un charme particulier, rendu encore plus spécial par les guides d'iBikeBelgrade qui racontent, en pédalant, des anecdotes historiques intéressantes sur l'imposant Hôtel Yougoslavie (où Tito accueillait tous les chefs d'État et célébrités étrangères, y compris la reine Elizabeth, Tina Turner et le président américain Jimmy Carter) ou sur le Palais de la Fédération, ancien siège du gouvernement yougoslave construit en 1959, qui provoque des réactions esthétiques opposées, mais que les journées ensoleillées font briller de son marbre blanc. En retournant vers le centre par le pont Brankov (d'où l'on descend avec un ascenseur très pratique pour les vélos), on rapporte les vélos au siège d'iBikeBelgrade, au cœur du quartier de Savamala, qui a connu une renaissance extraordinaire ces dernières années et qui a décroché les premières places dans les journaux du monde entier parmi les hubs créatifs les plus intéressants à surveiller. Il suffit de faire quelques pas pour boire quelque chose au KC Grad (le tout premier centre culturel de la zone) ou à la plus grande Mikser House, qui abrite à l'intérieur le Balkan Design Store et chaque soir un événement, avec de la musique live ou des performances. Pour discuter avec une Italienne adoptée par Belgrade, on arrive rapidement au concept store et bar Zavod, où Zara Audiello accueille tout le monde avec un excellent café, des expositions au premier étage et des conseils d'initié.

Deux types de voyageurs se dirigent vers Novi Sad : d'une part, ceux à la recherche du calme du Parc National de Fruška Gora avec ses dizaines de monastères médiévaux, certains protégés par l'UNESCO, d'autre part il y a ceux qui se dirigent vers l'Exit Festival. Les deux groupes peuvent se croiser dans quelques caves pour déguster un verre sur la route des vins de la Voïvodine. Le centre de Novi Sad est très bien conservé, tout comme la vue depuis la forteresse de Petrovaradin, où se déroule le festival. Il est impératif de prendre un long déjeuner (les temps balkaniques pour les repas sont extraordinairement similaires à ceux des Italiens) dans un restaurant surplombant le Danube comme Aqua Doria ou, pour ceux en voiture, à la ferme Salas 137 (pour dormir, hébergement à bas prix entre le centre historique et le Danube au B&B Girasole).

De retour à Belgrade, il reste à visiter une attraction éloignée du centre qui se rejoint facilement en taxi (attention seulement au numéro : les taxis officiels ont "TX" marqué) : le Musée d'Histoire Yougoslave (également connu sous le nom de Musée du 25 mai). Ce vaste complexe est un mélange d'histoire, de nostalgie et d'idéologie et héberge à l'intérieur la "Maison des fleurs", la serre personnelle de Tito, où il a lui-même demandé à être enterré. Entouré des cigares qu'il appréciait, de l'uniforme blanche de maréchal et des cadeaux qu'il recevait régulièrement à chaque anniversaire, aussi bien des citoyens yougoslaves que des chefs d'État du monde entier. Parmi les photos historiques du maréchal, celle d'un Richard Burton souriant trône à l'entrée, qui l'a interprété dans le film La cinquième offensive (Battle of Sutjeska) de 1973, accompagné sur les tournages en Yougoslavie par Liz Taylor. La boutique du musée et celle juste en dehors du mausolée sont deux des rares endroits où acheter des souvenirs de l'époque socialiste, des livres et des DVD (et même le livre de recettes de Tito). L'alternative pour ceux qui préfèrent fuir l'histoire socialiste est la plage d'Ada Ciganlija, l'île sur le fleuve Sava, le refuge estival des Belgradois, avec des parasols, des bars et des chaises longues. Si vous souhaitez passer toute la journée sur la plage, l'île se rejoint facilement en environ une demi-heure de vélo depuis le centre, sur une agréable piste cyclable.

Budget élevé. Luxe minimal réchauffé par des meubles vintage de design des années 50 et 60, l'Hôtel Square Nine est situé dans un emplacement superbe, juste sur le Studentski Trg.

Budget moyen. Envoy Hôtel : tout le confort dans une petite rue de la zone piétonne, derrière Knez Mihailova, donc en plein centre.

Bas budget. À deux pas de la Mikser House, parfait pour ceux qui souhaitent profiter de la vie nocturne du quartier le plus fréquenté par les jeunes, il y a le 1908 Savamala Bed & Breakfast.

Déjeuner au centre. Manufaktura, saveurs balkaniques avec des ingrédients locaux, entourés d'étagères de style épicerie, ou les délicatesses du Supermarket Deli (ambiance hipster juste ce qu'il faut).

Dîner à Beton Hala. Le quai sur le fleuve Sava était une rangée d'entrepôts abandonnés jusqu'à récemment, maintenant transformé en restaurants sophistiqués. À l'Ambar, la cuisine balkanique devient plus créative et le bar géant égaye l'attente.

Style impeccable et courtoisie. Le Frans est presque introuvable sans indications, mais cache un jardin fleuri où l'on peut oublier le reste du monde : menu international avec un large choix végétarien, sélection de fromages locaux et une carte des desserts pleine de tentations avec des fruits et du chocolat.

Sur la plage d'Ada Ciganlija. Éviter les restaurants avec des écrans géants fixés sur des matchs de football et de basket peut sembler une tâche difficile, heureusement il y a le Smokvica : une petite maison provençale qui sert des hamburgers avec des sauces maison.

Soirée à Skadarlija. Ici, les "kafane", taverne serbe, sont légion, toutes historiques et largement fréquentées (mieux vaut réserver), parmi les plus célèbres il y a Dva Jelena et Tri Sesira. Plats et musique hyper traditionnels.

Urgence glace. L'été belgradois peut vraiment mettre à l'épreuve la tolérance à la chaleur : en cas d'urgence pour un cornet ou une coupe, on va chez Moritz Eis ou Crna Ovca-Pecora Nera (meilleurs parfums : framboise, myrtilles, mûres, fruits cultivés et aimés en Serbie).

Balkan Design Store. Bières artisanales, tasses et assiettes, bijoux et t-shirts : le meilleur du design balcanique sélectionné par la Mikser House. Vraiment incontournable.

Remake Home Belgrade. C'est le royaume d'Antea et Jovana, deux amies designers avec un goût irréprochable : spécialisées dans le home décor, elles réalisent également des carnets et des articles de papeterie adorables.

Jane Doe. Vintage et designers locaux dans un mélange vraiment intéressant, de la mode aux bijoux et accessoires.

Supermarket concept store. Mille mètres carrés et cent designers, locaux et non : vraiment un temple du shopping belgradien. Prix moyens à élevés.

Makadam. Un magasin au goût plus folk et traditionnel, mais qui sélectionne également en fonction de la durabilité des marques et privilégie les marques avec une dimension sociale et écologique. Tout fait en Serbie.

Parfimerija Sava. Il est considéré comme le dernier "nez" de Belgrade, le seul restant à mélanger huiles essentielles et notes en parfums uniques. Même pour ceux qui ne sont pas passionnés, la parfumerie est une étape incontournable car c'est un petit bijou des années 50 situé rue Kralja Petra 75.