"Dix jours ont suffi pour renverser toutes les idées (fausses) que, qui sait pourquoi, j'avais sur le Burundi"

Dix jours ont suffi pour renverser toutes les idées (fausses) que, qui sait pourquoi, j'avais sur le Burundi. Ce petit pays figure parmi les premiers dans les classements des pays les plus pauvres du monde. La guerre civile, qui a débuté en 1994, a compliqué et ralenti son développement. Seule une très faible pourcentage de la population a accès à l'électricité. L'accouchement reste l'une des principales causes de mortalité et l'analphabétisme est une triste réalité. Avec une inflation avoisinant les 30 %, le pays vit dans un équilibre précaire. La sensation est celle d'une société qui vit sur le fil du rasoir. Un calme apparent, comme un sourire qui masque de profondes blessures. Malgré ces énormes problèmes, l'atmosphère qui règne est étonnamment sereine. Il est impossible de ne pas être emporté par l'incroyable beauté de ce pays luxuriant : des plantations infinies de bananes, de thé, de café, de canne à sucre ; des forêts sacrées fréquentées par les pygmées qui choisissent encore aujourd'hui avec soin des morceaux d'écorce et des herbes pour préparer des infusions médicinales ; des montagnes et des collines avec mille nuances de vert ; des marais de papyrus ; des cascades imposantes et un lac si grand qu'il rappelle la mer. La nature est pure et puissante, les paysages sont préservés. J'ai presque la sensation d'être la première personne à profiter de ce spectacle.

Bujumbura se présente comme extrêmement propre. Peut-être est-ce ma perspective qui a changé depuis que je vis à Bamako, qui, malheureusement, est une ville sale et poussiéreuse, où la pauvreté est visible à chaque coin de rue. Buja, comme l'appellent les locaux, m'a étonnée par son ordre ; des filles et des garçons se promènent tranquillement dans les rues vêtus de vêtements colorés, tandis que le matin, ils font de l'auto-stop pour se rendre à l'université ou au travail. 90 % des voitures sont achetées au Japon et donc conduites à droite, bien que les routes soient organisées pour la conduite à gauche. Cela crée une énorme confusion. Cependant, Ulrich, le guide qui m'a accompagné dans la ville, me dit avec fierté de ne pas m'inquiéter car ce sont tous d'excellents conducteurs ; je reste cependant stupéfaite par le trafic et les 5 accidents que j'ai observés en un seul après-midi !

Sortis de la ville, après avoir quitté le lac Tanganyika, nous commençons à voyager à l'intérieur du pays. Pendant des heures, la route monte. Le Burundi est ainsi. Un va-et-vient de collines vertes, de routes, et il me semble un peu que cela reflète aussi les émotions de ceux qui y vivent. De l'autre côté de la route, je vois des bicyclettes descendre comme des missiles, chargées de toutes sortes de biens. Ce sont des jeunes qui viennent des villages pour vendre des produits en ville. Tous ont les pieds sur le guidon tandis qu'ils s'élancent dans des trajectoires dangereuses, coupant les virages à une vitesse vertigineuse, avec une chaussure dont la semelle est renforcée servant de frein d'urgence. Dans notre voie, il y a des jeunes qui, à pied ou à vélo, se raccrochent aux camions pour être tractés et économiser de l'énergie pendant les longues montées. Nous rencontrons de magnifiques et colorés villages. Les enseignes me capturent : salon de coiffure Dubai ou Star, Patisserie Peace, restaurant Bethlem, café Amahoro, cafétéria Shalom. La route semble enveloppée par la nature. Chaque village a sa propre porte d'entrée composée de bâtons en bois couverts de feuilles ou de petits drapeaux. Des femmes et des enfants vendent des sachets de fruits : de petites prunes orangées et très sucrées ; des prunes japonaises à manger en pressant la pulpe directement dans la bouche ; de la canne à sucre découpée en morceaux et ensuite des cacahuètes, des œufs durs ou des boulettes d'ubusagwe, une pâte de manioc d'une consistance semblable à celle de la polenta, enroulées dans des feuilles de bananier parfumées.

Un matin, nous sommes partis très tôt du village de Kirundo, à la frontière du Rwanda, pour attendre l'aube depuis une pirogue sur le lac Rwihinda, aussi appelé lac aux oiseaux. Il est ainsi nommé car c'est le site de passage et d'hibernation d'environ 20 espèces d'oiseaux migrateurs. Ils arrivent d'Europe en décembre et repartent en avril. Le lac possède des îlots flottants qui se déplacent avec le vent, constituant un habitat idéal pour la ponte et le nidification. La magie de la brume, le silence, les rames qui traversent l'eau et le chant des oiseaux. Je me sens comme une exploratrice découvrant un monde nouveau, pur et inviolé. De temps en temps apparaissent, entre les buissons flottants, des jeunes qui, sur de petites radeaux en bambou, sont occupés à pêcher. Nous avons eu l'opportunité d'assister au spectacle des Tambourinaires de Gishora. Notre guide, Desiré, en avait parlé avec des tons enthousiastes. Au début, nous étions un peu sceptiques, nous croyions que c'était une performance pour les touristes, mais il a insisté en nous promettant que nous allions assister à quelque chose d'unique. Nous sommes arrivés à Gitega, la capitale politique du pays, confuse et chaotique. Nous avons fait un petit tour au marché où nous avons assisté à un vol d'oranges qui s'est terminé par de grands rires de la part des femmes qui les vendaient. Bien qu'elles aient subi un tort et que la moitié des oranges soient tombées dans un canal d'évacuation, elles étaient là, riant joyeusement. Je reste étonnée et les admire pour leur résilience. De là, nous nous sommes rendus sur une colline voisine. Le chef des Tambourinaires nous a accueillis avec un sourire et nous a fait asseoir sur des bancs en bois. Pendant ce temps, il a commencé à pleuvoir. Après quelques minutes, nous avons commencé à sentir les vibrations des tambours. Au loin, puis de plus en plus près. Même l'air a commencé à trembler. 40 tambours. 40 hommes. Pieds nus sur la terre rouge, sous une pluie torrentielle, nous avons assisté à un spectacle d'une rare intensité qui m'a frappée en plein ventre. La puissance des vibrations ; l'agilité des mouvements, des sauts ; la simplicité et la beauté des artistes. L'histoire des Tambourinaires remonte à l'époque de la monarchie et aujourd'hui, les tambours royaux font partie du Patrimoine UNESCO. L'ensemble de la population du Burundi reconnaît cette danse comme une partie fondamentale de son patrimoine et de son identité culturelle. Ce spectacle rituel est exécuté pendant les fêtes nationales ou locales et pour accueillir des visiteurs illustres, et il est considéré comme un moyen de réveiller les esprits des ancêtres et de chasser les esprits malins. Aujourd'hui, c'est une occasion de transmettre des messages culturels, politiques et sociaux, ainsi qu'un moyen privilégié de rassembler des personnes de générations et d'origines différentes, promouvant ainsi l'unité et la cohésion sociale.

Au cours de ce voyage, je laisse de côté mon téléphone portable, je l'utilise seulement pour prendre des photos. Je me déconnecte du monde pendant quelques jours et c'est une belle sensation. Je me concentre sur ce que je vis moment par moment. Avec le temps, j'apprends de plus en plus à être patiente, à me régler sur le rythme africain. Ici aussi, comme au Mali, cinq minutes peuvent devenir trente-cinq ; l'attente à table pour le dîner dans un restaurant peut être très longue et il se peut que l'on reste bloqué dans le trafic pendant des heures. Lorsque nous entrons dans les villages, il semble qu'il y ait des guetteurs sur les routes qui avertissent les habitants de notre arrivée. Umuzungu !! Ou abazungu !!, crient-ils joyeusement en nous saluant au passage. Un blanc ou des blancs ! Ils rient de bon cœur, les enfants courent vers nous. Dans les villages les plus reculés, j'ai remarqué des femmes écarquillant les yeux à notre vue. Des femmes fortes, qui coupent du bois au bord de la route, qui portent sur la tête des charges encombrantes, cultivent la terre, vendent des grains ou allaitent des bébés assises sur le pas de leur porte. Le dimanche, après l'église, tout le monde est au marché. J'ai l'impression d'une société équilibrée, des hommes et des femmes boivent ensemble de la bière de banane, bien habillés pour honorer le jour de fête, et l'après-midi s'écoule joyeusement.

Sur la route, nous rencontrons un nombre infini d'églises qui cohabitent avec un nombre beaucoup plus restreint de mosquées. Le protestantisme et d'autres formes de christianisme constituent le deuxième bloc le plus important de croyances religieuses du pays après le catholicisme. Des églises anglicanes, évangéliques, adventistes du septième jour. Nous les rencontrons une après l'autre, grandes, petites, et beaucoup d'autres en construction. La vie et les journées des Burundais sont profondément liées à l'activité religieuse. Lorsque nous marchons à pied, nous croisons souvent des groupes d'enfants qui décident de partager un bout de chemin avec nous. Comme toujours, le langage des gestes prévaut. Ils sont attirés par l'appareil photo et me demandent de prendre des photos. Ils prennent des poses amusantes et alors je déclenche, ils rient, font mille grimaces et sourires. Je me demande comment je pourrai leur faire parvenir ces photos. Ces jours-ci, nous avons été accompagnés par un livre, "Petit Pays" de Gaël Faye, né au Burundi en 1982 d'une mère rwandaise et d'un père français. Il raconte comment ce pays a été brutalement maltraité. Parle d'un monde disparu, perdu à jamais, et de la fureur du destin. Des instants de bonheur balayés, sans raison. Je regarde autour de moi et je ne comprends vraiment pas la haine que nous sommes capables de répandre sans sens. Dans ce paradis, au Rwanda voisin, et petit à petit dans tant d'autres pays de ce monde profané par nous-mêmes. Une pensée banale, mais devant tant de beauté et de gentillesse, une pensée qui reste inexplicable.