Bienvenue à Gstaad, ps. ne prononcez jamais "Shtad" mais toujours "Kshtaad"

Si vous cherchez un endroit pour observer à quoi ressemblerait le monde si les Suisses gagnaient, arrêtez-vous à Gstaad. Bien sûr, à condition de disposer de la bonne quantité de temps et d'argent. En effet, la célèbre question posée par la comtesse mère de Downton Abbey: Qu'est-ce qu'un week-end ?, à Gstaad connaît une variante extrême : Qu'est-ce qu'une semaine de ski ?

Les pères fondateurs que la tradition reconnaît à cette station du canton de Berne sont tous des playboys : le collectionneur d'art Friedrich Christian "Mick" Flick, le roi suisse de l'acier Peter Notz et Gunther Sachs. Mais ne vous laissez pas tromper par toutes ces photos en noir et blanc avec Grace Kelly et les traîneaux. Les temps où il fallait être élégants, millionnaires et accompagnés par Brigitte Bardot pour profiter pleinement d'un séjour dans la Saanenland sont désormais révolus. Aujourd'hui, il suffit d'être milliardaire en euros.

Parmi les sommets absolus de la montagne de luxe, Gstaad l'emportera toujours même sur sa rivale éternelle St. Moritz car elle est plus authentique, plus difficile à prononcer et parce que les Nations Unies n'ont pas encore trouvé de traces de cocaïne dans ses canalisations. Note sur la prononciation :

D'abord, alors, laissez tomber ceux qui vous conseillent de prononcer à tort "Shtad" et dites toujours "Kshtaad", comme les véritables habitués ou, simplement, un Allemand.

La vraie beauté de Gstaad, malgré ses panoramas, n'est pas superficielle. Le premier chalet que nous rencontrons lors de ce premier week-end de décembre, de l'extérieur, ressemble à la plus belle scierie de la vallée de Pusteria. Les premiers soupçons apparaissent lorsque nous découvrons que son rez-de-chaussée, en rénovation, est couvert d'échafaudages griffés Loro Piana, comme s'il était un vétéran de la vallée de la Sarina : opportunément habillé de cachemire. En s'approchant à pied, sans SUV et presque sans Italiens, le doute se fait jour de savoir s'il s'agit vraiment de la station exclusive dont tant parlent. Mais, en franchissant une porte sculptée, un monde s'ouvre ; et cette alpage n'a plus de murs, mais Dubaï. Si les routes de Gstaad sont principalement enterrées, ses richesses sont en grande partie murées.

À Gstaad, il existe une loi des années cinquante qui stipule qu'aucune construction ne doit être réalisée en dehors du style simmental à trois étages. Face à ce communisme extérieur, qui rend les façades de la Promenade uniformes comme des collégiens passés en revue, les propriétaires s'expriment sur les intérieurs. En particulier : les particuliers avec de l'art contemporain et les hôteliers avec des restaurants japonais. Après tout, quel sens cela a-t-il de posséder des Picasso ou d'engager des chefs classés à 15 points sur le guide Gault Millau et d'afficher le tout au centre de Genève, quand vous pouvez le cacher au cœur d'un chalet qui semblait habité par un paysan jusqu'à hier, et en fait l'était, jusqu'à ce que vous l'ayez recouvert d'or de la tête aux pieds ?

Cela fait que, malgré Liz Taylor dans les années soixante-dix, malgré Madonna aujourd'hui, Gstaad est quelque chose de plus que le plus alpin des îlots d'Hollywood. Gstaad à la fin de 2019 est une maquette de ville idéale - à taille réelle - construite sous la direction artistique d'un banquier zurichois qui vit une seconde jeunesse grâce à une romance tiraillée avec une architecte noble française obsédée par les plans d'urbanisme et le papier mâché. C'est ici la grande victoire de cette petite nation helvétique, qui, bien qu'elle ait été neutre dans les conflits du XXe siècle, a su démontrer, par la suite, une certaine partialité envers les fastes postmodernes.

Les véritables habitants de Gstaad se divisent en deux catégories. La première est constituée de ceux qui se plaignent, notamment des Russes et de ceux qui, en général, même sans skier ou être un armateur grec, exigent une table au Club Eagle, la station de ski privée la plus exclusive d'Europe. Elle est idéalement dirigée par le légendaire viveur et écrivain Taki Theodoracopulos, ceinture noire de karate et de dissings de St. Moritz. La seconde catégorie est celle de ceux qui vendent tout aux Russes, y compris des vestes Stone Island et des terres.

Prenez la Maison Lorenz Bach, dont le propriétaire a réussi à créer un fief de la mode allant d'ici à Crans Montana, mais qui est encore le fier éleveur d'une vache nommée Bel Goldwyn Goldriana (déjà lauréate du concours de beauté bovine le plus prestigieux de Suisse). La ligne éditoriale de son profil Instagram est particulièrement adorable : schizophréniquement moitié Kenzo et moitié vaches.

Les dames locales vendent de la raclette côte à côte avec les employés de De Grisogono. Voici Gstaad : birchermüesli au petit déjeuner et diamants pour le dîner. Pernet Comestibles (notez l'ironie du nom, alors qu'ils disposent depuis longtemps d'un humidor piétinable pour les cigares cubains), au numéro 75 de la Promenade, a un comptoir dédié au caviar mais n'hésite pas à négocier sur les fruits et légumes.

Un cousin de Lorenz, Marcel, également fils de paysans, est désormais propriétaire de l'Hôtel Alpina avec le seigneur du sucre marocain Jean-Claude Mimran. Parmi les services offerts par l'hôtel, en plus de trois restaurants et d'une collection d'art approvisionnée personnellement par Larry Gagosian, il y a un cinéma privé de 20 places. Pour 600 francs le film, le popcorn gourmet est inclus à volonté. Bien sûr, par respect pour les contrastes, si chers à Gstaad, choisissez uniquement soit James Bond avec Roger Moore (qui y était chez lui) soit Noëls en Amour.

Si, après une visite au spa d'inspiration romano-imperiale du Grand Bellevue (trois mille mètres carrés avec dix-sept zones), vous vous sentez d'humeur à une fusion ovidienne entre humain et bovin, au Stallbeizli, vous pourriez déguster un moment un cappuccino suisse, attentivement observé par quelques vaches, placées derrière une vitre. Le Rialto est un bar relativement économique, très fréquenté par les jeunes, où pour 15 euros, il est possible de manger une margherita, attentivement observée par leurs gardes du corps.

Le Chalet Marie de l'Olden Hotel pourrait être le meilleur manifeste poétique de Gstaad. Chaque détail est d'époque ou semble d'époque, et la modernité et la vie réelle ne sont pas vraiment niées, mais sont en disparition, comme les téléviseurs à écran plat, qui n'apparaissent que lorsqu'ils sont évoqués. Comme, nous l'espérons, aussi Bernie Ecclestone, l'un des associés.

L'Hôtel Palace, qui domine d'en haut avec ses formes turriquées, est le seul bâtiment local à échapper aux règles d'urbanisme, en en inventant ses propres. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes allé à Gstaad si vous n'avez pas été jugé par ses concierges. C'est du pur féodalisme capitaliste, avec sa piste de danse rétractable qui révèle la piscine, évidemment chauffée, dans laquelle les élèves de la dernière année de l'Institut Le Rosey, par tradition, se jettent habillés, non sans avoir vérifié qu'ils ont tous les bijoux de famille et les smartphones sur eux. La légende raconte qu'une nuit, Harvey Weinstein, alors novice dans le coin, aurait été chassé de la salle grill parce qu'il avait la chemise sortie de son pantalon.

Le Rosey est un peu la version teen drama du forum de Davos. C'est l'école la plus chère du monde : 130 000 dollars par an. Elle est située à Rolle, mais en hiver, elle déménage à Gstaad car son enseignement, inspiré par la Méthode des intelligences multiples de Howard Gardner (la Montessori des enfants riches d'Instagram) prévoit au moins trois mois de sports d'hiver. Parmi les anciens élèves, on trouve les Grimaldi et les Al-Fayed, les Benetton et les Rockefeller, les Rothschild et Emanuele Filiberto de Savoie. C'est l'opposé du collège traditionnel que l'on choisit pour des héritiers qui se révèlent des vauriens ou des paresseux. Ici, on envoie un fils quand il montre des symptômes inquiétants tels que le sens de la mesure et l'esprit de solidarité.

Si la richesse intérieure surprenante des bâtiments de Gstaad peut ravir, le contraste entre les deux âmes de l'endroit est plus violent lorsque l'on quitte le centre pour s'élever. Sur le mont Wispile, en hiver, l'intérêt zoologique pour les chevaux falabella et les chèvres naines qui domine la saison estivale, laisse place à celui de la mode ski. Il n'est pas impossible de tomber sur des tourbillons de monogrammes en descente libre. Ce sont des bombers Vuitton en collaboration avec Supreme.

Le légendaire tremplin Mattenschanze, situé à Eggli, a été démantelé en 2008, mais on semble encore en percevoir l'empreinte, comme s'il s'agissait d'un membre amputé. De la nouvelle Gstaad, en revanche, on sent trop la présence. Le véritable épouvantail de Gstaad n'est pas les Russes, mais leurs enfants qui fréquentent le Camp d'Hiver du Rosey. Pour eux, le luxe extrême ne doit pas consister à accéder aux meilleures suites de l'Alpina ou du Palace, mais à prendre la Bentley Bentayga pour arriver au "Silentiumplatz" et, en toute simplicité, faire du bruit.

Après le sport, nous vous conseillons d'éviter la terrasse avec self-service de la réputée Berghaus Wispile. Car aller à Gstaad et se servir soi-même est comme aller à Ariccia et demander du Krug Clos d'Ambonnay. La meilleure commande ici est les macaronis des Alpes avec purée de pommes surplombant Gstaad, qui, soudain, semble plus accessible, plus réaliste, tandis qu'un serveur riche de famille vous dépose sur les jambes une couverture en peau de mouton, vous demandant en parfait italien si les rösti sont arrivés assez chauds. La fondue coule comme magma, comme s'il n'y avait pas de facture à régler. Mais il y en a toujours.