Guida a Marrakech "l'endroit le plus beau sur Terre où passer l'après-midi"

Des couleurs vives, illuminées par un ciel sans égal quand il est clair. La lumière d'Afrique se dessine sur la place de Jemaa el-Fna dès les premières heures du matin, lorsque les vendeurs d'épices et les charmeurs de serpents ouvrent leurs parasols, se préparant pour la journée qui commence. Les vélos et les tuk-tuks transportant des fournitures aux restaurants au centre de la Médina se déplacent agilement, avec un certain mépris du danger - tout comme des règles de base de n'importe quelle auto-école - avec des radios diffusant une mélodie pop médiée par des rythmes beaucoup plus orientaux, des chants et des litanies qui résonnent dans l'accent des vendeurs de tapis, un sourire de contentement gravé sur leur visage, sachant qu'aujourd'hui encore, ils réussiront à duper quelques touristes peu expérimentés, le dossier des négociations en main.

Il y a des coins de Marrakech qui semblent congelés dans le temps, identiques aujourd'hui à l'époque coloniale. Ce qui frappe, ce sont les couleurs, cet arc-en-ciel chromatique allant du terracotta de ses rues - brûlées par le soleil et toujours couvertes d'un léger voile de sable, poussées d'on ne sait où par la côte - au moutarde et au safran, de la brique au rouge bourgogne, enfermés dans les sacs d'épices devant les boutiques, comme s'ils étaient déjà prêts à être mélangés sur une palette, au lieu d'être utilisés pour assaisonner des ragoûts et des risottos.

Et la couleur est ce qui a le plus frappé Yves Saint Laurent lorsqu'il est arrivé ici pour la première fois en 1966, en voyage avec son compagnon Pierre Bergé, au point de décider d'acheter immédiatement une maison, le Dar el Hach, également connue sous le nom de Maison des serpents, une élégante demeure de style marocain qui est devenue son refuge quand il voulait échapper aux pressions de Paris. Il y passera plusieurs mois par an, tombant amoureux de la très ancienne culture berbère - mal considérée par le gouvernement marocain, qui la voyait comme peu plus qu'un sous-produit d'une bande de paysans - collectionnant des livres et des bijoux, et apportant l'esprit de la ville dans beaucoup de ses collections. Chapeaux, turbans et djellabas (les caftans typiques) trouvent leur place dans le garde-robe des Parisiennes, mais surtout de ses amies et muses, Betty Catroux et Loulou de la Falaise.

, admettra le couturier, qui invitera dans sa maison d'autres exilés de haut calibre. Autour de la piscine, en plus de Betty et Loulou, se détendent Andy Warhol et Talitha Getty, Mick Jagger gratte un air sur le piano du salon, écouté par Maria Callas et Robert Mapplethorpe.

Peut-être à cause de ses origines (à Tanger, en 1936) Yves ressent un lien avec ce pays, une fascination persistante qui le conduit en 1980 à acheter la célèbre villa Oasis du Jardin Majorelle, conçue durant l'époque coloniale, lorsque le Maroc était un protectorat français, par l'artiste Jacques Majorelle, évitant qu'elle ne devienne un hôtel : l'un des jardins les plus scénographiques du pays met au centre une maison colorée d'un bleu lapis-lazuli vif (qui est maintenant reconnu dans le pantone comme le bleu majorelle) et jaune. En s'aventurant parmi la flore luxuriante, les papyrus, les cactus et les philodendrons, se trouve également un musée berbère, qui honore l'antique passion d'Yves, parmi des textiles et des bijoux anciens qui faisaient partie de sa collection personnelle. C'est dans le jardin que les cendres du créateur ont été dispersées, désirant retourner à la terre colorée et éclectique qui l'a vu heureux.

La fascination de Marrakech, séduisante comme les mélodies d'un charmeur de serpents du souk, n'a cessé d'attirer créatifs et gens ordinaires, fascinés par cette atmosphère qui mélange avec une ironie désenchantée sacré et profane.

Il n'est pas donné de savoir quels lieux fréquentait Yves Saint Laurent lorsqu'il était en ville - même si on l'imaginait préférer se cloîtrer dans son studio de Villa Oasis pour dessiner, comme il est représenté sur de nombreuses cartes postales en vente dans la boutique à côté de l'immeuble - mais aujourd'hui Marrakech vit un nouveau printemps, également grâce à son influence créative. Le Musée Yves Saint Laurent, voulu par Pierre Bergé, décédé un mois avant l'ouverture officielle, a ouvert ses portes il y a seulement un an et demi.

Conçu par le duo créatif français du Studio KO, à l'intérieur de la structure au majestueux façade en terre cuite, se trouvent 200 pièces récupérées des archives, ainsi que des croquis et des milliers de livres sur la mode arabo-andalouse sur lesquels Saint Laurent étudiait. Amateur de cinéma, il y a une salle de 130 places assises, où passe en continu une vidéo souvenir du créateur et de ses innombrables sources d'inspiration. La première œuvre publique du Studio KO, c'est Bergé lui-même qui les a choisis, les ayant voulus pour rénover l'une de ses maisons à Tanger, un autre avant-poste marocain du couple. Et en effet à Tanger, il y a une autre maison achetée par Pierre et Yves en 1990, la Villa Mabrouka, qui a récemment accueilli un nouveau propriétaire (pour un montant inconnu, mais les rumeurs évoquent environ 4 millions de livres sterling), le designer Jasper Conran, qui va probablement la transformer en hôtel.

En revenant au centre-ville, aujourd'hui, les couchers de soleil enflammés se voient des toits des constructions au centre de la place, la musique lounge couvrant avec un certain embarras la vie qui coule sans relâche au marché. À l'heure du coucher de soleil, cependant, les volumes de musique et de sons diminuent par une étrange magie, peut-être entend-on l'appel du muezzin, tandis qu'on admire le panorama du toit de la Terrasse des épices, du Nomad ou de Chabi Chic, les toiles en coton rugueux et colorées par le sable, qui protègent du soleil.

Si les accolytes contemporains de Betty Catroux soupirent devant les vitrines de Lalla, avec ses sacs en suède et franges, celles plus respectueuses de la tradition passent des heures entre les étagères de Topolina, parmi des loafers aux imprimés tribaux et des mètres de tissu vintage, qui sentent probablement le sable et les roses du désert.

Et les heures se passent aussi, bien sûr, au souk, à la recherche de bijoux berbères comme Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, ou de tapis : l'arrêt obligatoire, pour échapper à la chaleur, à la foule, aux ouvriers toujours occupés à refaire la chaussée à pierres de la Médina, est celui dans un riad quelconque, des jardins aujourd'hui convertis en restaurants ou boutiques où acheter des caftans ou boire un thé, ou faire les deux. Une porte en fer forgé de petite taille, presque difficile à identifier si ce n'est pour la présence, aux heures de pointe, d'un agent de sécurité avenant et imposant, permet d'accéder à un couloir d'un vert trèfle, recouvert de miroirs de formes et dimensions variées. Ainsi on atteint Le Jardin, et on peine à partir, à se relever de ces canapés de ce même vert, à moitié et hummus, pour se convaincre de continuer le pèlerinage nécessaire pour ramener chez soi les tapis et bijoux dont on a peut-être déjà oublié l'importance.

Le véritable saut dans le passé, cependant, se fait en entrant au Grand Café de la Poste, né à l'origine comme avant-poste et refuge pour ceux qui arrivaient après un long voyage à bord d'une jeep griffée par le sable, et avec une saharienne. Peut-être cette scène a-t-elle vraiment eu lieu, mais le charme du Grand Café de la Poste réside également dans son pouvoir d'imagination, en creusant dans des souvenirs et des stéréotypes nostalgiques. Né à l'origine dans les années 20, ici pourtant, sans avoir besoin de recourir à la fantaisie, le célèbre Jacques Majorelle de la fameuse villa venait vraiment se restaurer pour le déjeuner avec le général Louis Hubert Gonzalve Lyautey, officier des troupes coloniales avec une moustache en fait un peu soviétique. Un morceau d'histoire qui rappelle facilement un autre locus de la mémoire cinématographique, géographiquement pas trop éloigné, le Rick's Cafe à Casablanca, où Humprey Bogart, dans le film éponyme, buvait du bourbon à côté du piano.

Si le Rick's Cafe n'a jamais existé en dehors de ce plateau, au moins jusqu'en 2004, lorsque naquit un endroit du même nom qui voulait évoquer la magie, le Grand Café de la Poste s'appuie sur une histoire réelle. Fermé pendant plusieurs années, il a rouvert en 2005 : la rénovation a été également confiée au Studio KO, qui a su redonner son charme sans le transformer en un fétiche touristique et kitch.

Les carreaux blancs et noirs ; l'escalier art déco qui occupe l'entrée et mène aux deux niveaux supérieurs ; les imposantes jarres en terre cuite desquelles explosent plantes, palmiers et fougères qui semblent envahir les espaces avec une certaine discrétion ; le dernier étage où, héritage d'une époque révolue et d'une aération enviable, on peut encore fumer tout en écoutant un concert de jazz. Ce ne sera pas le mystère le mieux gardé de Marrakech - et il est en effet conseillé de réserver - mais son charme continue de séduire même aujourd'hui.

Un charme que possède également El Fenn, un hôtel beaucoup plus récent (2004) avec 28 chambres, aménagées dans une maison privée, que Vanessa Branson et James Howell sont tombés amoureux à l'époque. Le couple à la recherche d'une maison pour passer les vacances, a vu la beauté à travers les couches de poussière qui recouvraient les jardins et les trois cours semi-détruites et a demandé à l'architecte marocain Amine Kabbaj de les aider dans leur projet.

Ville qui est une oasis au milieu du désert, peut-être pour cette raison ses habitants et architectes la remplissent de plantes dès qu'ils le peuvent. Si au Grand Café de la Poste leur place se trouve dans la myriade de jarres en terre cuite effondrées près de l'escalier, chez Le Salama elles descendent directement du plafond. Sur les tables rondes se trouvent des fez, et à travers les grandes fenêtres on observe le panorama nocturne, en sirotant un vin local, ou en essayant d'apercevoir quelque célébrité hollywoodienne en ville pour tourner un film, qui vient ici pour échapper à la foule, sans évidemment y réussir trop bien. L'endroit est en effet le rendez-vous d'une certaine bourgeoisie jeune et fleurissante, mais sa magie fera fermer les yeux sur la gentrification imminente.

D'un autre côté, Marrakech plaisait aussi à quelqu'un qui n'avait certainement pas des goûts simples : Winston Churchill, qui la décrivait comme "l'endroit le plus beau sur Terre où passer l'après-midi". Et c'est justement au cours d'un après-midi de 1943, engagé à Casablanca avec le président américain F. Roosevelt pour un sommet, qu'il réussit à convaincre ce dernier de visiter ce qu'il avait appelé la "Paris du Sahara", pour le contraste entre le désert et les montagnes de l'Atlas qui l'entouraient, et qui l'avaient inspiré pour plusieurs peintures.

aurait-il dit à son "collègue". Un anecdotique raconté par la petite-fille du premier ministre anglais, Celia Sandys, dans le livre Travels with Winston Churchill. Je l'emmène ainsi à Villa Taylor, même si pour ses séjours il ne choisissait que le Mamounia, un hôtel légendaire et encore aujourd'hui le symbole même de la ville et de son architecture. La Villa, toutefois, appartenait à un nouvel affluant américain, avec une tour d'où admirer le panorama. Dans cette tour, Roosevelt, contraint à un fauteuil roulant, arriva porté par deux membres de son équipe, à la demande du pragmatique Winston. Lorsqu'il se trouva face à ce panorama, Roosevelt n'en cacha pas l'émotion. Installé sur un canapé de la terrasse, il aurait dit à Churchill, non sans une certaine ironie, >

Ce qui est comme nous nous sentons tous, à l'heure du coucher de soleil à Marrakech.