Voyage à Miami, la ville qui ne veut pas accepter l'existence de l'hiver
"Bienvenue à Miami, bienvenidos a Miami" est le refrain mémorable qui résonne dans ma tête alors que je franchis les portes de sortie de l'aéroport international de Miami et que mon corps commence joyeusement à s'habituer à l'idée que l'été, désormais salué à Milan, est ici pour m'accueillir avec la même chaleur qu'un ami qui vient vous chercher à l'aéroport à votre arrivée. Le refrain persiste et peu à peu, il commence à se mêler aux voix de la rue, à céder la place aux conversations que je croise par hasard. Les deux idiomes s'alternent, se superposent, s'entrelacent et les dialogues qui commençaient formellement en anglais se laissent, peu à peu, conquérir par la convivialité de l'espagnol. Une danse linguistique à laquelle je m'adapte facilement et qui rythme au quotidien cette ville : le rythme de Miami. Mais ce n'est pas tout.
Il me suffit de jeter un coup d'œil par la fenêtre de ma chambre d'hôtel à Downtown pour que, en quelques secondes, l'image stéréotypée, alimentée par des années de films et de séries télé, que j'avais de cette ville se brise complètement. Miami n'est pas seulement les plages infinies et le style extravagant de Miami Beach (qui d'ailleurs est une commune à part depuis 1915), mais dans son acception la plus large, c'est un petit univers métropolitain embrassé par l'océan, des îles réelles et artificielles, d'immenses parcs urbains et l'énorme réserve marécageuse des Everglades.
Downtown Miami est le cœur économique et administratif de la ville, mais depuis quelque temps, son âme est en train de changer. À côté des gratte-ciel peuplés de bureaux, d'autres résidentiels ont vu le jour, des lieux à la mode ont commencé à apparaître un peu partout et le quartier a fait ressortir son esprit festif. D'ici, on peut partir pour une excursion en bateau, le long de la Biscayne Bay, vers une destination vraiment insolite : Stiltsville. Un peu plus d'un mile du phare de Cape Florida, direction sud, une série de maisons sur pilotis plonge ses piliers dans les eaux turquoise de la baie. Le bois dont elles sont construites et les couleurs, autrefois vives, qui les recouvrent, maintenant atténuées par le soleil et le vent, racontent des histoires lointaines de prohibition et de "belle vie".
"Crawfish" Eddie Walker fut le premier, à la fin des années 30, à construire sa "cabane" sur l'eau, apparemment dans le but de contourner les lois sur la prohibition qui rendaient légal le jeu d'argent à un mile de la côte. Peu de temps après, les maisons sur pilotis ont commencé à se multiplier et, au fil des ans, elles sont devenues des clubs sociaux de plus en plus exclusifs, dont on ne pouvait devenir membre que sur invitation et en payant une cotisation annuelle. L'un des plus mémorables, né au début des années 60, était le Bikini Club, qui offrait des boissons gratuites à toutes les femmes portant le célèbre bikini. L'époque de Stiltsville a commencé à s'estomper à la fin des années 60, en raison d'une série d'ouragans qui ont détruit la plupart des constructions. Aujourd'hui, l'intégrité des sept maisons restantes est préservée par l'association à but non lucratif Stiltsville Trust, fondée en 2003.
De retour sur la terre ferme, je fais un rapide détour par Little Havana. Depuis les années 60, suite à la révolution cubaine, le quartier a commencé à devenir une destination pour les exilés qui quittaient leur patrie pour des raisons politiques. Il est incontournable, le long de la Calle Ocho, la rue principale, ce que l'on appelle communément le Domino Park. Des groupes de vieillards passent leur temps à bavarder, à jouer au domino ou aux échecs et à fumer un bon cigare. Un peu plus loin, une fresque, aux couleurs vives, rend hommage à l'événement le plus attendu de 2020 : le Super Bowl, qui sera accueilli par la ville le 2 février prochain.
Il suffit de traverser une des cinq routes surélevées qui mènent à Miami Beach pour être propulsé dans une dimension vacancière sans nul doute. Ici, tout, des complexes hôteliers au flair caribéen et des cocktails au bord de la piscine, des rangées de palmiers à perte de vue et de l'indolence des baigneurs sur la plage, des tours psychédéliques des sauveteurs et la vie nocturne des clubs d'Ocean Drive, le taxi qui sommeille en attendant son prochain client, tout est un signe d'un été sans fin.
N'étant pas particulièrement amateur de bronzage au soleil sur la plage et encore moins de fusionner dans les vapeurs d'une discothèque, je choisis comme habitat préféré la Miami Beach Boardwalk, une magnifique promenade de plus de 6 km qui traverse presque toute la South et Middle Beach, longeant la plage et des espaces verts.
À bord d'un minibus coloré, je m'immerge complètement dans l'atmosphère caribéenne de Little Haiti. Ce qui autrefois s'appelait Lemon City, est devenu dans les années 80 le cœur de la communauté haïtienne de Miami. Ici, un groupe de jeunes a décidé qu'il était temps d'ouvrir les portes du quartier et de la culture afro-caribéenne aux autres habitants de la ville et aux touristes, organisant chaque samedi un Tap Tap Tour (du nom des bus et taxis collectifs haïtiens qui signifie littéralement "vite, vite") et montrant la vie quotidienne, les beautés et les étrangetés.
Le tour se déroule entre la dégustation d'un café haïtien, une visite au marché des locaux et un arrêt à une Botanica, boutique vaudou, où, entre images sacrées et d'esprits loa, vous pouvez chercher des conseils et des rituels pour résoudre vos problèmes. Abraham, qui me sert de guide aujourd'hui, gare le bus dans une rue résidentielle et m'invite à passer le chemin de ce qui semble être, en apparence, une maison privée. Je me retrouve dans une oasis verte, peuplée de chèvres, d'émeus, de porcs, de perroquets, d'arbres fruitiers, de potagers et d'une grande et féerique maison dans un arbre. Assis, paisible, sous la pergola de sa maison, Ray Chasser, le propriétaire, m'accueille d'un signe de tête et d'un sourire.
Depuis la fin des années 70, il a construit sa Earth N Us Farm peu à peu, en en faisant un lieu de référence pour la communauté, de divertissement pour petits et grands, d'accueil pour les visiteurs de passage. Je passe le reste de la journée dans le quartier voisin de Wynwood. Ce qui était une zone industrielle constellée d'entrepôts anonymes est devenu un véritable lieu de pèlerinage pour les amateurs de street art. En peu d'années, d'énormes fresques, réalisées par des artistes du monde entier, ont commencé à apparaître sur les murs du quartier. Puis sont arrivées les premières galeries d'art, les excellentes brasseries artisanales, de la musique live, rendant Wynwood l'un des lieux les plus dynamiques et alternatifs de la ville.
L'airboat est le terme italien utilisé pour traduire le mot airboat, un type particulier d'embarcation propulsée par un moteur relié à une énorme hélice, idéale pour naviguer dans des zones de nature marécageuse comme les Everglades. Et on a vraiment le sentiment de glisser léger pendant que Robert, de la communauté indienne Miccosukee, m'emmène le long de ce "fleuve d'herbe". Ce qui semble de loin une immense prairie devient, au fur et à mesure qu'on s'en approche, un miroir d'eau où ciel, nuages et hérons se reflètent et où quelques alligators se reposent. La voie d'eau se compose magiquement devant nous, mètre après mètre, quelle que soit la direction que nous décidons d'emprunter.
Soustraites à la conversion en terres agricoles et devenues Parc National, les Everglades sont considérées comme une véritable éco-région, un poumon vert riche en biodiversité, avec lequel la Floride fait face à la mer.
Je poursuis ma dernière étape qui me mène d'un parc naturel à un parc urbain : l'Oleta River State Park, au nord de Miami Beach. La baie sur laquelle le parc donne me semble étrangement familière et le serait pour tout fan de la série télé "Dexter", le tueur en série avec un code moral, qui dans la fiction vit justement à Bay Harbor. Évitant toute scène de crime, le maximum que je rencontre est de me salir les mains de boue tout en parcourant en VTT certains des plus de 16 km de piste cyclable à travers les mangroves, les zones de camping, les petites plages, les parcours de kayak et les postes de pêche, tandis que Lauren, coordinatrice de la visite, avec son sourire contagieux, me raconte l'histoire du parc.
Alors que je continue de pédaler, je ne peux m'empêcher de penser qu'entre quelques mois, cet enfant sera accueilli, bercé par le rythme inconfondable que j'ai reconnu dès mon arrivée, et recevra lui aussi son chaleureux accueil, à la manière de cette ville : "Bienvenue à Miami, bienvenido a Miami".
GUIDE DE VOYAGE À MIAMI + COMMENT FAIRE Pour des informations sur la ville, les plages, les quartiers, les attractions et comment planifier votre voyage, vous pouvez visiter le site : www.miamiandbeaches.fr
OÙ DORMIR À MIAMI
EAST, Miami (Downtown Miami)Situé en plein Downtown, à quelques pas de la Biscayne Bay, l'EAST a été conçu par le célèbre cabinet d'architectes Arquitectonica. Il abrite entre ses murs le restaurant signature Quinto La Huella, le rooftop bar Sugare et le lounge bar exclusif Tea Room. www.east-miami.com
The Palms Hotel & Spa (Miami Beach)Avec ses chambres offrant une vue sur l'océan, le The Palms est un hôtel dont la décoration s'inspire de la flore tropicale, avec une touche caribéenne. Le restaurant Essensia propose une cuisine gourmet axée sur les produits de saison et les matières premières locales. L'hôtel comporte l'Aveda Spa et bien sûr une piscine avec accès à la mer. www.thepalmshotel.com
Circa 39 (Miami Beach)Situé à quelques pas des plages de Miami Beach, le Circa 39 est un boutique hôtel au charme familial et éclectique, où l'on peut avoir un goût authentique du melting pot de Miami. www.circa39.com
OÙ MANGER À MIAMI
Café La Trova (Little Havana)Le célèbre barman Julio Cabrera et son équipe de Cantineros font revivre une atmosphère cubaine un peu rétro avec leurs cocktails artisanaux, tandis que la chef Michelle Bernstein réinvente les plats traditionnels à la lumière contemporaine. Le tout accompagné de bonne musique live. www.cafelatrova.com
Phuc Yea (Upper Eastside)Profondément inspiré par des recettes familiales et les saveurs du Mékong, rehaussé du goût personnel et de l'expérience des chefs Ani et Cesar, Phuc Yea n'est pas le restaurant vietnamien classique auquel on pourrait s'attendre. www.phucyea.com
La Fresa Francesa (Hialeah)Ce charmant bistrot aux atmosphères parisiennes des années 20 propose des plats de la tradition française, avec quelques inspirations empruntées à la cuisine régionale cubaine. Le plat intitulé "Un Cubano en Paris" donne une idée du mélange. www.instagram.com/lafresafrancesa/
Ola Restaurant (Miami Beach)Les chefs Christopher Camacho & Carlos Castro apportent les saveurs essentielles de l'Amérique latine à Miami Beach avec une série de plats raffinés et toujours frais. Le ceviche est le protagoniste incontesté de la table. www.olamiami.com
Bars :
Concrete Beach Brewery (Wynwood)Excellentes bières artisanales, musique, atmosphère industrielle. En un mot Wynwood ! www.concretebeachbrewery.com
South Pointe Tavern (South Beach)Avec la plus vaste sélection d'alcools de Miami Beach, le South Pointe offre des soirées agréables accompagnées de bonne musique live. www.southpointetavern.com