Voyage en Australie dans le Territoire du Nord, reportage de la fin du monde

"Les mythes aborigènes sur la création parlent de créatures totem légendaires qui, à l'époque du rêve, ont parcouru le continent en chantant le nom de chaque chose qu'elles rencontraient - oiseaux, animaux, plantes, roches, puits - et par leur chant, ils ont fait exister le monde". Les Voies des Chants, Bruce Chatwin.

Le coucher de soleil sur la plage de Mindil à Darwin pendant le Mindil Beach Sunset Market.

Darwin, la capitale du Territoire du Nord, nous accueille un doux dimanche après-midi de mai. La ville est à moitié déserte et silencieuse, mais il y a une raison : tout le monde est au Mindil Beach Sunset Market. Alors que sous de hautes palmiers, à proximité des dunes qui mènent à la mer, la street food de tous les pays et la musique en direct ravissent respectivement les palais et les oreilles, il n'y a qu'un seul protagoniste indiscutable pour le bonheur des yeux : le coucher de soleil. Ainsi, à mesure que le soleil se dirige lentement vers la mer, des centaines de personnes s'installent sur le sable comme si elles étaient au théâtre et toute la plage se remplit pour le spectacle. Qu'il s'agisse d'un lever de soleil, d'une roche, d'un ciel étoilé ou d'une route traversant le désert rouge, cette contemplation presque rituelle se répétera souvent durant le voyage dans le Territoire du Nord, le profond nord de l'Australie, et offre la mesure de ce que signifie se relier à l'espace et au temps. Le lendemain, Kat, la jeune fille qui nous accompagne à la découverte du parc national de Kakadu, exprimera ironiquement le sens de ce que j'ai écrit. "NT, raconte Kat, "n'est pas seulement l'abréviation de Northern Territory, mais cela signifie aussi "Not Today, Not Tomorrow". Autrement dit, inutile de faire trop de plans par ici, il y aura toujours quelque chose de magique qui les perturbera en cours de route. Je souris et pense à combien cette affirmation est vraie. Nous ne sommes partis que depuis quelques heures et j'ai déjà perdu le compte des arrêts imprévus pour voir un dingo qui sécurise sa proie, les wallabies qui attendent au bord de la route, des miroirs d'eau peuplés d'oiseaux qui pêchent.

Une vue des vastes zones humides du parc national de Kakadu.

La croisière au lever du soleil dans le billabong de Yellow Water dans le parc national de Kakadu.

Trevor, l'une des guides qui accompagne les touristes lors de la croisière dans les eaux de Yellow Water.

Nous arrivons au parc national de Kakadu en traversant ses magnifiques zones humides. Pendant la saison humide, jusqu'à quelques semaines avant notre arrivée, une grande partie de cette vaste étendue verte est recouverte d'eau et certaines zones sont complètement inaccessibles. Les cascades coulent avec abondance, les crocodiles élargissent leur champ d'action, la nature indomptée prend le dessus sur tout. Puis arrive la saison sèche, les pluies s'achèvent, l'eau se retire, les routes redeviennent praticables et le parc se livre aux pas et aux yeux des touristes pendant quelques mois. C'est la meilleure période pour se baigner dans les piscines naturelles des Gunlom Falls ou partir à l'aube pour une petite croisière de quelques heures dans le billabong de Yellow Water où un crocodile ne tardera pas à montrer son éclatante carapace. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981, le Kakadu n'est pas seulement un trésor de nature et de biodiversité, mais abrite l'une des plus riches collections de peintures rupestres d'Australie.

Un crocodile se repose dans les eaux de Yellow Water aux premières lueurs de l'aube.

Le panorama vu de Nourlangie, près de Jabiru.

Les piscines naturelles des Gunlom Falls et leur vue exceptionnelle sur le parc national de Kakadu.

Les roches rouges d'Ubirr et de Nourlangie peuvent être parcourues comme un livre illustré où prennent vie les représentations d'animaux, d'hommes, de figures de l'époque du rêve et dont les pages ont été écrites par les aborigènes sur la pierre avec de l'ocre naturelle il y a plus de 20 000 ans. Notre voyage dans le Territoire du Nord se poursuit vers l'immensité du Red Centre, au cœur de l'outback australien. Nous faisons une halte juste en dehors d'Alice Springs pour rencontrer Chris Barnes dans son Kangaroo Sanctuary devenu une star internationale grâce au programme de la BBC Kangaroo Dundee. Chris, surnommé Brolga en raison de ses longues et fines jambes ressemblant à celles d'une espèce particulière de grue australienne, s'occupe depuis des années des jeunes kangourous orphelins qui ne peuvent plus être laissés libres dans le bush (tout ce qui est loin de la ville) et de ceux qui sont restés blessés à cause d'un accident. Il organise des visites guidées dans son "sanctuaire" dans le but d'encourager les gens à sauver les animaux sauvages en difficulté.

Chris Barnes, surnommé Brolga, le Kangaroo Dundee d'Alice Springs.

Brolga s'occupe des kangourous dans son Kangaroo Sanctuary juste en dehors d'Alice Springs.

La route qui mène d'Alice Springs à Uluru est une bande d'asphalte d'environ 450 kilomètres au milieu du désert avec peu de virages et encore plus rares zones de repos. C'est un parcours presque hypnotique le long duquel il est difficile de détacher les yeux de tout ce qui passe à côté. Je pense que c'est une condition plus ou moins similaire à celle qui a poussé Filippo, notre nouveau guide, à quitter Borgo San Siro près de Pavie pour aller vivre "jusqu'à la fin du monde", citant un film de Wenders qui m'est cher et qui se déroule précisément dans ces lieux. Après un premier voyage en Australie, Filippo décide avec sa copine de s'installer dans le Territoire du Nord, laissant en Italie son bureau et un emploi à temps indéterminé et commence peu à peu sa aventure en tant que guide dans les territoires dont il est tombé amoureux. Il échange le fameux oui avec sa compagne de voyage sur une dune de sable rouge avec le monolithe d'Uluru en arrière-plan comme témoin. Filippo nous explique comment, en plus de conserver les mythes de la création du monde, les Chants, les Songlines, sont de véritables cartes qui permettent de s'orienter. Un aborigène lors de son walkabout (marche rituelle) se déplaçait comme sur une partition musicale et comprenait qu'il était en dehors des frontières de sa tribu quand il ne reconnaissait pas dans la montagne, dans le lac devant lui un Chant qui lui était familier.

La Stuart Highway aux premières lueurs de l'aube.

Neil, le propriétaire de la Camel Farm le long de la Stuart Highway.

Les arrêts le long de la route nous offrent des rencontres mémorables comme celle avec Neil, propriétaire de la Camel Farm le long de la Stuart Highway qui nous montre avec fierté les trophées qu'il a remportés dans des courses de chameaux ou la famille Severin, installée à Curtin Springs en 1956 avec leur bétail et peu d'autres, qui en un an n'a rencontré que six personnes. Nous arrivons enfin à Uluru, dernière étape de ce voyage. Dès le départ, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi cet endroit est l'un des plus importants pour la culture aborigène et pas seulement. J'essaie d'imaginer ce que les premiers hommes ont pu éprouver en découvrant ce monolithe haut de 350 mètres après avoir parcouru des kilomètres et des kilomètres de désert et d'arbustes. Et c'est une merveille qui continue de se perpétuer chaque jour avec les variations de la lumière du soleil qui modifie sa couleur minute par minute. Il y a un instant particulier avant le coucher de soleil où, alors que tout le bush est déjà à l'ombre, Uluru s'illumine comme s'il rayonnait de lumière de l'intérieur, une lumière chaude et intense qui, après un certain temps, cède la place au crépuscule.

Uluru au début du crépuscule, quelques secondes après le coucher de soleil.

Field of Light, l'installation de l'artiste Bruce Munro qui fait fleurir 50 000 lumières colorées dans le désert au pied d'Uluru.

Les dernières images que le Territoire du Nord nous offre viennent d'en haut, survolant cette région pour revenir à notre point de départ, Darwin. Les visions fragmentées des jours passés se reconstituent dans un tableau plus large et sans fin. Les routes deviennent des lignes interminables tracées avec une règle, les chaînes de montagnes des plis doux sur une feuille colorée de rouge. Imaginer une personne seule marcher et s'orienter dans ces lieux pieds nus, sur des milliers de kilomètres semble impossible et pourtant cela s'est produit. Et c'est beau de penser qu'elle l'a fait en chantant toute la beauté rencontrée sur son chemin.

Le Red Centre du Territoire du Nord tel qu'il apparaît vu d'un avion.

CONSEILS DE VOYAGE

Tourism Northern Territory info: Northernterritory.com/it/ittourism.nt@aigo.it

Comment y arriver : Parmi les compagnies aériennes les plus sûres et luxueuses au monde, Singapore Airlines est le choix ultime pour voler vers Darwin depuis Milan Malpensa (avec escale à Singapour). 12 heures de vol pour arriver dans un coin reculé du monde doivent forcément être 12 heures de relaxation. On connaît les standards de la classe affaires (qui placent Singapore Airlines parmi les meilleures compagnies) mais même la classe économique offre tranquillité + sièges confortables pour de longs sommeils + films + boisson de bienvenue (ps parmi les maîtres sommeliers de la compagnie se trouve Jeannie Cho Lee, première asiatique à occuper ce rôle) + projet Book the Cook pour réserver un dîner étoilé à bord (Carlo Cracco inclus).

Que voir : Tours pour visiter le parc national de Kakadu avec Wayoutback Australian Safaris (www.wayoutback.com.au)

Tour Uluru et Kata Tjuta avec Outback Elite Tours guide également en langue française.

À Yulara (Uluru et Kata Tjuta) : Desert Gardens Hotel - Field of light(installation de Bruce Munro) expérience "A night at field of light" avec dîner.

Où dormir : Dans le parc national de Kakadu : Cooinda Lodge Kakadu À Darwin : Vibe Hotel Darwin Waterfront