Voyage en Norvège : pourquoi aller une fois dans sa vie aux Lofoten

Nous avons été aux confins du monde : ce qui devait être un voyage en Norvège à travers les fjords s'est révélé être un voyage entre les maisons de pêcheurs visionnaires (hier comme aujourd'hui), de la pêche à l'aube et des vols sur la "corrière des cieux". Tout, enfin, sans filtres instagrammables, sans tours organisés. Des Lofoten avec amour : cartes postales pour le paradis.

Il n'y a qu'une seule certitude : vous ne serez pas prêts à ce qui vous attend. Du poisson du jour à l'aube infinie, le guide de voyage.

Comment atteindre les plus belles (et reculées) îles norvégiennes. Le premier point à aborder si vous souhaitez vous offrir un voyage aux Lofoten ou aux Vesterålen est, assurément, de décider d'y aller. Ces deux archipels de paradis nordique nécessitent presque une journée de voyage pour y parvenir (au départ de Paris), que vous choisissiez de rejoindre la destination choisie en avion ou que vous préfériez affronter la longue remontée de la côte norvégienne avec les trains de nuit. Une fois arrivés à Bodø ou à Tromsø, après deux ou trois escales depuis l'Italie, vous attendra la dernière étape, qui, bien que vous soyez épuisés, vous offrira un sourire émerveillé. Comment faire : les liaisons depuis la terre ferme vers les Lofoten sont assurées par Widerøe, la plus grande compagnie aérienne régionale de Scandinavie qui transporte chaque année près de trois millions de passagers et qui vous accueillera à bord d'un bimoteur turbohélice de 39 ou 50 sièges qui, parmi les locaux, est affectueusement appelé "corrière des cieux". Oui, car vous êtes dans un avion, mais vous devez faire attention à votre arrêt, car cette sorte de bus volant, en plus de vous, transporte quotidiennement des commuting norvégiens entre les différentes îles et le continent, sans éteindre les moteurs entre deux arrêts. Les plus phobiques de l'avion n'ont rien à craindre, de solides hôtesses au regard sûr vous offriront des carrés de délicieux chocolat norvégien.

La lumière incroyable des Lofoten (qui vaut un voyage). Si, comme nous, vous vous aventurez à Stokmarknes en dehors de la saison du soleil de minuit, il est très probable qu'une fois votre bagage récupéré - strictement par vous-même et directement sur le chariot du bimoteur - il fera noir comme dans un four. Que ce soit à 21h ou à 24h, cela ne fait pas de différence, la nuit sera d'un noir si total et brillant qu'elle ne vous permettra pas de percevoir ni la mer autour de vous ni aucun repère spatial, à part quelques lumières lointaines qui auront la consistance féérique du mirage. Le silence. Oui, vous le percevrez immédiatement et ce sera le deuxième signe que vous avez atterri dans un endroit unique. Car ce n'est pas l'absence de bruit ni la stase erratique des hautes cimes, ici le silence nocturne est attente, c'est retenir toute la nature qui retient son souffle en attendant que la lumière arrive. Peu importe qu'il s'agisse de celle magique et insaisissable de l'aurore boréale ou de celle sûre et caressante des heures diurnes. Il n'y a qu'une seule certitude : vous ne serez pas prêts à ce qui vous attend. Et cette émerveillement enfantin ne s'éclipsera pas avec le passage des heures ou des vallées, au contraire, elle augmentera en vous la sensation d'être dans un monde parallèle où les lois physiques de réfraction et de réflexion ne valent rien. Peu importe que vous ayez des yeux entraînés ou non, que vous soyez photographe, aspirant influenceur ou totalement néophyte dans le monde de l'image : aux Lofoten, la lumière est spéciale, l'air pur décline des nuances chromatiques que même Weta Digital avec le budget maximum ne pourrait recréer, la plénitude des saturations est telle qu'après quelques heures avec les yeux émerveillés, on se rend compte que peut-être les ombres n'existent pas, ici-haut.

Où dormir lors d'un itinéraire à travers les fjords norvégiens. Après le long voyage et l'arrivée nocturne, rien ne vous récompensera comme le réveil dans un paysage de carte postale, enveloppé d'une lumière rose qui se transforme lentement en lilas, avant d'atteindre la nuance de bleu élue couleur de l'année 2000 par Pantone. Vous verrez les cabines de pêcheurs rouges construites directement sur la côte et le "chez soi" aura pris d'autres coordonnées GPS. Le rorbu, littéralement "maison du rameur", est l'habitation traditionnellement utilisée par les loups de mer norvégiens du nord, construite en bois et peinte d'une inoubliable peinture rouge vif dérivée de l'huile de foie de morue. Vous en trouverez plusieurs dans toute la région depuis qu'à partir de 1120, elles ont été construites en grande quantité par le roi Oystein afin de fournir un abri nocturne aux pêcheurs, leur permettant ainsi d'être plus productifs, augmentant par là même les revenus des caisses royales, dérivés des taxes sur l'exportation de la morue. Après la Première Guerre mondiale, il y avait jusqu'à 30 000 pêcheurs vivant dans les rorbu, mais avec les progrès technologiques des bateaux de pêche, beaucoup ont préféré dormir à bord de leurs embarcations et s'éloigner toujours plus au large. Ainsi, après des décennies d'abandon, les cabines de pêcheurs sont désormais prêtes à accueillir les touristes, garantissant tout le confort nécessaire. En sont un exemple le Veseralnekysthotell à Stokmarknes ou le superlatif Hattvikalodge (réservez rapidement !) à Ballstad, créé à partir d'un cottage de 1880, disposant d'un restaurant privé ouvert uniquement sur réservation, où le chef vous préparera un menu sur mesure, tellement personnalisé que vous pourriez même récupérer vous-même le plat principal ! Ou l'hôtel ad hoc à Svolvær : le Thon Hotel Lofoten, au design minimaliste et hyper respectueux de la nature environnante.

Que manger aux Lofoten. La majeure partie de l'économie, aux Lofoten, tourne autour de l'industrie de la pêche, en particulier celle de la morue, du stockfish et du bacalao, que ce soit de grandes entreprises familiales ou de petits bateaux de pêche privés. Donc, pour ceux qui le souhaitent, il est possible de goûter en première personne la vie du loup de mer à travers un Fishing Trip à la recherche de morues ou d'halibuts. Expérience pour ceux qui ont un estomac fort, à faire en groupe, de préférence avec le bon temps. Vous pourriez revenir à terre dans un état épuisé par les vagues, mais la satisfaction de dîner avec le poisson que vous avez pêché est inestimable ! Le dîner parfait ? Au Restaurant Kjoekkenet (Lamholmen, Svolvær +47 76066465) ouvert uniquement le soir, dans une atmosphère ancienne (service en argent entre le poisson du jour et les raffinements nordiques). À savoir : la Norvège veut décrocher un autre, des nombreux, records pour la qualité de vie avec un programme de secteur à la pointe (pour l'écologie, la technologie et l'innovation) promu par le Norwegian Seafood Council, l'agence d'État pour "la protection et la promotion de la culture des produits de la mer norvégienne". Parmi les pépites : le nouveau bijou de NORDLAKS, entreprise de pêche futuriste qui a conçu Havfarm, un système d'élevage en mer (offshore) et non dans les fjords, permettant un net amélioration de la faune marine et de son écosystème (et un moindre impact environnemental).

Pourquoi essayer le safari aquatique. Parmi les excursions les plus douces, mais tout aussi fascinantes, nous recommandons les safaris en mer pour observer les cachalots ou les aigles de mer norvégiens, qui, en plus d'être l'une des plus majestueuses au monde, est une espèce menacée, pratiquement éteinte dans toute l'Europe. Grâce aux efforts de sauvegarde de ces dernières années, les colonies des côtes norvégiennes ont heureusement connu un fort repeuplement, au point qu'il est désormais possible d'apercevoir les aigles même à proximité des petites villes, avec une bonne dose de chance.

Lieux d'intérêt lors d'un voyage en Norvège. Le conseil que nous ne cesserons jamais de donner est : vagabondez, explorez autant que possible ces atolls rocheux au milieu de la mer, car ce qui s'offrira à votre vue n'a pas de limites. Le toujours cité Bjørnstjerne BJørnson, à la fin du XIXe siècle, décrit l'archipel arctique comme des mirages de montagnes flottantes devant et derrière vous, tandis que les baleines jouent et les oiseaux crient >> et c'est absolument vrai encore aujourd'hui. L'influence extraordinaire du courant du Gulf Stream rend le climat des Lofoten beaucoup plus clément que celui de la côte norvégienne arctique, de sorte qu'il est possible tout au long de l'année de se déplacer d'île en île de manière assez facile même pour nous, étrangers. Vous pourrez utiliser le système de ferries qui part de Melbu, dans les Vesterålen, et vous amène le long des plus grandes villes des Lofoten à partir de sa capitale, Svolvær, la ville des artistes, dont le symbole, connu parmi les grimpeurs, est la "Svolværgeita", sommet de montagne en forme de cornes. Outre la capitale Svolvær, la ville la plus ancienne du cercle polaire arctique, connue en Italie depuis 1432 grâce au naufrage qui y fit Pierre Querini, vous ne pouvez pas manquer le rendez-vous avec Henningsvær, "la Venise des Lofoten", où aux bateaux de pêche au port et aux séchoirs en bois pour l'assèchement de la morue s'ajoutent des galeries d'art comme la Kaviar Factory, la Galleri Lofoten Hus ou encore des galeries photographiques, des restaurants-boutiques comme le Lofotmat As et pourquoi pas, un saut à l'Artic Tattoo ?

Louer une voiture et se perdre. C'est l'image des montagnes inversées, les plus anciennes roches erratiques du monde, reflétées avec une perfection si absolue qu'elle pourrait vous faire douter de vos sens, qui vous accompagnera tout au long du trajet, le long de la Route du Roi (E10), qui relie Fiskbøl à Å. 160 kilomètres de pur spectacle où que vous soyez passionnés de conduite ou à la recherche de petits villages de carte postale, vous n'aurez que l'embarras du choix. Le tout dans une ambiance de détente et d'autonomie presque totales, qui fera peut-être regretter aux plus intrépides, les temps où les connexions d'île à île se faisaient uniquement par voie postale ou par pêcheurs et, dans les pires conditions météorologiques possibles, il pouvait arriver, ainsi racontent les guides locaux, qu'on se fasse attacher au mât pour arriver sains (?) et saufs à destination, comme la pauvre demoiselle Rasmussen, unique sage-femme de l'île au début du XXe siècle.

Inspirations avant de partir. Non seulement la faune et la flore, des parcours de trekking époustouflants et des falaises à gravir, les Lofoten cachent aussi des artefacts historiques importants, étant donné que l'archipel a environ six mille ans d'histoire. Par exemple, dans le village de Borg, sur l'île de Vestvågøy, a été découvert en 1981 la plus grande construction viking jamais connue, donnant le coup d'envoi à la réalisation du Musée Viking de Lofotr. Et que dire d'un des phénomènes naturels les plus fascinants et les plus littéraires de tous les temps ? C'est précisément aux Lofoten qu'est généré le maelström : le fameux tourbillon résultant du flux de la marée qui s'écoule en avant et en arrière dans le détroit entre Lofotodden et Værøy. Pour les amateurs de la grande littérature du XIXe siècle, de Poe à Verne en passant par Emily Dickinson jusqu'à Salgari ou l'ésotérique Pessoa, la suggestion et l'appel à ses tourbillons seront inévitables.

Infos pratiques. Vous êtes déjà en train de préparer votre valise mais les trois ou quatre escales pour atteindre le paradis vous effraient ? Pas de problème, depuis avril 2017, Widerøe a annoncé une bonne nouvelle : des vols directs d'Oslo vers Leknes et Svolvær, tandis qu'à partir de juin 2017, la liaison Oslo - Stokmarknes sera active.