Physiquement et moralement, le Poetto est l'exact opposé de la Costa Smeralda, l'histoire d'une plage immortelle

Du territoire de Cagliari fait partie une Atlantide jamais submergée, une sorte de fraction liquide où noyer les peines métropolitaines et adoucir dans l'eau les limites topographiques. Le Poetto n'est pas tant une grande plage qu'un petit monde : il est à la plage urbaine typique, généralement petite et pittoresque, ce que Central Park est à un jardin de copropriété. À l'avion en atterrissage à Elmas, le Poetto apparaît d'abord comme une lune naissante de sable blanc, tendue entre le vert de Capo Sant'Elia et le reflet sur l'étang Simbirizzi. En réalité, c'est une plage colossale.

C'est cette alternance de bord de mer et de ville, de hauteurs et de chutes vers l'eau, ainsi que des diverses nuances de couleurs naturelles et d'artifices humains qui rendent

Chaque cagliaritain dimensionne le Poetto à sa manière. Et pas seulement en termes de longueur et de largeur (pour la première, on va d'environ 13 à 8 kilomètres, tandis que la seconde est convenue entre 10 et 150 mètres), mais aussi parce que c'est l'unité de mesure fondamentale de son identité. Comme certaines créatures de la mer disposent d'une maison entière dans une coquille, ainsi les cagliaritains, en allant au Poetto, emportent Cagliari avec eux et, sur le chemin du retour, traînent le Poetto jusqu'à Cagliari. Les plages urbaines, en général, sont l'apéritif et le digestif de l'été : au milieu se trouve la véritable plage, celle pour laquelle investir du temps et de l'argent, celle que l'on rêve en étant au bureau et qui fait l'objet de saudade quand on y revient. Pensez à combien votre vie maritime changerait si votre plage de rêve - en qualité de mer turquoise, en quantité de souvenirs affleurants - était toujours sous votre maison, prête à l'emploi. Si à côté de votre ville d'hiver se trouvait une autre d'été, pas loin des vols ou autoroutes mais toujours à vos côtés, toute l'année, vous rappelant, même pendant la réunion la plus effrayante, des doigts ridés et des courses contre la montre, de Bobocono au parasol, avec une glace à la main.

Le Poetto est si vaste et essentiel pour la ville dont il est la partie balnéaire que ce n'est pas suffisant de donner son nom à un véritable quartier urbain de 1200 habitants, qui en été en compte plus de 100 000. Depuis 1913, il a même une ligne de transports publics dédiée : la P. Encore aujourd'hui, même si le tram original n'existe plus, les tronçons les plus importants de la plage sont identifiés en fonction des arrêts du bus de la ligne P, et cela vaut aussi pour ceux qui ne prennent jamais l'autobus. Dis-moi à quelle hauteur de la ligne P tu t'arrêtes, et je te dirai qui tu es. Les stations et leurs habitués sont définis par des couples d'opposés qui ont tendance à s'éviter, mais que le destin a voulu adjacents. Dans l'ordre : les élites et les simples (les gags), les jeunes et les forces de l'ordre, les familles et les intellectuels.

Chaque épisode important de sa vie a une référence géolocalisable à un certain point d'un certain tronçon du Poetto et, si ce n'est pas le cas, même les épisodes ne se produisant pas au Poetto sont quand même référés à lui, probablement parce qu'ayant été retenu ailleurs, le cagliaritain s'imaginait là, surtout en cas d'examens de toute nature ou de repas de mariage mal organisés à l'intérieur des terres.

La première station, à fond marin peu profond, prisée des enfants et des adultes qui aiment beaucoup discuter et peu mouiller leurs maillots de bain Gallo ou Saint Barth, est encore la plus élégante. Comme le rappelle l'écrivaine Milena Agus, les snobs de la première station sont définissables par le terme "lidosi". À cette hauteur, on tente de garder en vie le plus possible les fastes de style Liberty des premiers établissements balnéaires, lorsque la rotonde du Lido de Cagliari était le centre de la mondanité insulaire et Porto Cervo n'était encore qu'une crique naturelle en forme de cornes. Le Lido et son unique véritable rival, le D'Aquila, sont encore ouverts et offrent des services variés, des discothèques et restaurants sur pilotis aux pharmacies in situ qui, en ces temps, ne sont pas des commodités à sous-estimer. Les cabines du Lido d'aujourd'hui peuvent être louées même en hiver, confirmant le concept de Poetto comme dépendance de sa résidence urbaine.

La dernière station, bien au-delà de la tour d'observation espagnole, est le royaume des liberospiaggisti, respectant les règles les plus strictes. Entre les extrêmes représentés par l'une et l'autre station se trouve une série d'innombrables nuances. Le Poetto and the City pourrait être le titre d'un article de mode où chaque tronçon de plage correspondrait à une des protagonistes de la série HBO. Le premier tronçon serait Charlotte et le dernier Samantha. Mais pour décrire pleinement ce qui se trouve entre les deux, il ne suffirait pas des nuances psychologiques et atteignables de toutes les Carrie et Miranda du monde.

Du côté de Margine Rosso (vers l'est), la musique et les voix continuent d'atteindre jusqu'à l'aube, synchronisées sur le même nombre de battements par minute des coups de pilon au fond des tumbler. Dans les villas de la première station, le temps s'écoule lentement, rythmé par les bâtons à moustiques qui s'usent, servant à la fois de répulsifs pour les moustiques et de sabliers.

De nombreux établissements et tronçons de plage libre sont côte à côte selon la longueur de la plage ; d'autres se superposent dans la largeur ; dans certains cas, une concession forme une curieuse enclave au milieu d'une plage libre, et vice versa. Partout, les formes de kiosques et de petites tavernes, bien qu'en grossière minorité, ont pris idéalement la place des nombreuses cabanes privées à rayures colorées qui, jusqu'au milieu des années 80, étaient la marque de fabrique du Poetto. Même l'église locale, dédiée à la Vierge de la Santé, avec ses formes blanches de tente, décorées de briques avec des motifs inspirés des tapis traditionnels sardes, reflète l'esprit des époques passées :

Nul autre endroit en Italie n'est aussi intéressant que la dialectique entre plage libre et concessions et entre différentes plages libres et différentes concessions. Les lidosi depuis plusieurs générations viennent au Poetto avec des mains fièrement vides, car ils ont déposé dans les larges cabines tout l'essentiel pour la vie sur la plage, des palmes courtes aux AirPods Max. De leur côté, les liberospiaggisti expérimentés, avec tout autant de fierté mais plus d'acclamations populaires, se présentent tellement chargés d'accessoires qu'ils sont en fait une toute petite plage personnelle et mobile, un complexe de plage d'un homme plus chargé de parasols, de chaises longues, de filets, de serviettes et de gadgets que le ramoneur Bert dans Mary Poppins ne l'était d'instruments de musique et de sourires éclatants, épiphanies dans la suie.

Physiquement et moralement, le Poetto est l'exact opposé de la Costa Smeralda. Si à Porto Cervo, tout, visible ou invisible, dans la relative étroitesse des espaces disponibles, est consacré à tenter d'équilibrer nature et artificiel (avec un déséquilibre de plus en plus marqué vers le second), l'immensité du Poetto a toujours un thème libre. Parmi toutes les activités que ses visiteurs y mènent, des plus traditionnelles aux plus innovantes, de la régate historique Poetto-Cagliari-Poetto à la contemplation de l'aube sur l'Instagram du parent qui s'est réveillé à temps, le sport le plus extrême est de se tolérer les uns les autres, comme un seul peuple poettien. Les amours entre lidosi et liberospiaggisti sont délicats mais les parties de buraco encore plus.

Ici, il y a ceux qui montent à cheval et ceux en rollerblade, et d'autres en patins à roulettes. Ceux qui sauvent les tortues et ceux qui tueraient leurs voisins. Ceux qui espèrent du mistral terrestre pour une mer plate et cristalline, et ceux qui espèrent du levant pour le plaisir de voir les autres submergés par les algues. Ceux qui ont un pédalo familial avec plaque en laiton comme un banc d'église et ceux qui utilisent comme table de chevet temporaire le transat inoccupé d'un lido voisin, tendant le bras et la radio au-delà de la corde de séparation. Ceux qui détestent le bruit et ceux qui détestent même le silence. Ceux qui aiment les rochers et ceux qui détestent le sable. Ceux qui regrettent le sable blanc d'autrefois et ceux qui se contentent de savoir que, tout bien considéré, ce sable vit encore idéalement dans les souvenirs et physiquement dans les murs des nombreuses maisons construites ici autour. Ceux qui ne pouvant plus faire de voile à l'école - que ce soit parce que c'est août ou parce qu'il est comptable à Sestu - viennent ici pour se souvenir des joies d'une voile passée. Ceux qui luttent pour un trou pour leur parasol et ceux qui ont réservé une place au Yacht Club de Marina Piccola. Ceux qui enterrent des pastèques pour les garder fraîches et ceux qui espèrent que la glaciere garde bien la chaleur de la sauce à la campidanese des maloreddus. Ceux qui explorent l'épave de la Colonia DVX avec nostalgie non mussolinienne mais de l'époque où, un jour, une fille pleine de maison et de Poetto les y a amenés et ceux qui réservent au Lido une représentation du Rigoletto. Il y a même ceux qui boivent une Ichnusa et ceux qui ne boivent pas d'Ichnusa non filtrée.

La Sella del Diavolo (Sedd'e su Diaulu) est le promontoire qui constitue la frontière occidentale du Poetto : au-delà commence la plage de Calamosca. C'est une sorte de gigantesque jet ski en sable de formation miocène, destiné, selon la légende, au divertissement de Satan. Les faits sont les suivants : dans des temps très éloignés, une coopérative de démons - ayant comme représentant légal Lucifer en personne - après avoir été agréablement impressionnée par la beauté du Golfe de Cagliari et, en particulier, de la plage du Poetto, tenta pour la première fois l'entreprise de privatiser la plage des cagliaritains. Du domaine public au démon, le pas semblerait trop court pour les anges (les liberospiaggisti primordiaux), qui se précipitèrent en grand nombre pour s'y battre. Temporary, they won.

Lucifer, ainsi, fut désarçonné de son cheval de bataille. Les anges durent s'en réjouir beaucoup. Surtout parce que pour des liberospiaggisti, il y a peu d'images plaisantes comme celle d'un conducteur de motomarine (on concédera ici que la tradition parlait d'un cheval, mais les mythes peuvent être actualisés) qui, glissant vaillamment sur son bolide tout neuf (encore non érodé par le vent et les vagues), faisant un bruit - pas par hasard - infernal, est restitué avec un fracas et des éclaboussures effrayantes à l'élément aquatique, ce qui contribue énormément à lui rafraîchir les idées. La selle, détachée du véhicule, génère la formation rocheuse dédiée à Belzébuth et donne le nom au Golfe des Anges, c'est-à-dire celui de Cagliari. Et pourtant, malgré cela, aujourd'hui les affrontements semblent avoir repris.

En repensant au Poetto d'en haut, il est intrigant de constater comment la grande variété de la situation sur la plage correspond à celle du système de marais à l'arrière, qui, vu du Colle di Sant'Elia, selon l'heure du jour, peut sembler des parcelles multicolores dans la représentation enfantine d'un paysage agricole, ou une boîte Pupa. Mais si les nombreux univers qui composent le Poetto, chacun avec sa couleur guide, ainsi que les plages libres faites d'art abstrait de parasols, font partie d'une palette élaborée par l'homme, la mer Tyrrhénienne ne le fait pas.