L'angle de mer au Salento où les fêtards peuvent plonger pour s'auto-pardonner de leurs péchés
Vous connaissez les boeufs de Kobe, qui ne mangent que du blé et du riz sélectionnés, boivent de la bière artisanale, sont massés régulièrement, et écoutent Mozart ? Le modèle économique de leur élevage est simple : chouchouter un bovin jusqu'à ce qu'il devienne pratiquement l'un des nôtres, puis le vendre à 300 euros par kilo.
À Gallipoli - la "perle de la mer Ionienne", fondée, dit-on, par le roi crétois Idoménée il y a trois mille ans - au cours de la dernière décennie, le tourisme semble s'être inspiré des éleveurs japonais, même si certains ingrédients doivent s'être perdus en route. Les acteurs du tourisme local se sont un jour demandé : pourquoi ne pas engraisser un pays de vingt mille âmes, doucement posées sur la mer, composé d'une île et d'une péninsule qui semblent s'embrasser, en les nourrissant uniquement de petits pains avec de la saucisse épicée et du fromage fondu, en leur faisant danser Gigi D'Agostino, jusqu'à ce qu'il devienne Miami ?
C'est ainsi que Gallipoli, en quelques années, est passée de modèle de coexistence entre civilisation et nature, port et arrière-pays, histoire glorieuse et actualité typique, à une école d'été pour voleurs et coupeurs de routes que beaucoup voient parmi ses dunes, destination prisée par des générations de pousseurs de produits, DJ sortis de prison, et videurs interrégionaux. Ce passage a été rapide et douloureux, même si beaucoup de Salentins ne semblaient pas s'en apercevoir, dansant en utilisant leur innocence perdue comme un cube, au rythme de la caisse enregistreuse - quand elle était là - dans l'une des dizaines de boîtes de nuit ou plages-disco qui, de Lido Conchiglie à Baia Verde, ont percé entre les rochers, superposant à l'écosystème de la maquis méditerranéenne celui des répliques humaines et des hommages féminins.
Et pourtant, malgré les apparences, aujourd'hui encore Gallipoli ne s'appelle pas ainsi en raison du grand nombre de têtes de volaille (jusqu'à 400.000 pendant la haute saison) qui l'arpentent, mais parce qu'elle tire son étymologie toponymique du grec : kalè polis, "belle ville".
La nouvelle des derniers jours est en effet que, dans l'été de l'année 2018, cette beauté n'est pas seulement invaincue, mais pourrait également avoir devant elle l'occasion parfaite de remporter une victoire dans sa longue lutte de résistance : une diminution (à mesurer, pour l'instant uniquement perçue) du tourisme de masse pendant la haute saison estivale, en faveur de présences mieux réparties en juin et juillet. Si tel est le cas, la beauté de Gallipoli, jusqu'ici cachée - comme ces soldats fantômes qui restent trente ans embusqués dans la jungle, sans savoir que la guerre est finie - pourrait sortir davantage au grand jour, grâce aux lieux et aux personnes qui ne la combattent pas, mais la brandissent comme une épée. En attendant, dès aujourd'hui, surtout depuis l'île de la vieille ville, Gallipoli nous montre les premiers signes d'un futur possible. Le jeune "maire-poète" de la ville, Stefano Minerva, à peine élu, à seulement trente ans, en 2016, a semblé faire un pari très difficile et visionnaire, lorsqu'il a créé un département consacré à la beauté (assisté par un autre à la bonheur et un autre à la créativité).
Commençons par le Château angevin, puis aragonais, avec sa tour du Rivellino, construite au 16ème siècle par Francesco di Giorgio Martini, le maître siennois du palais ducal d'Urbino. C'est le symbole architectural le plus explicite de la résistance. Il est facile d'être joli à Alberobello. Il est plus difficile de l'être à l'ombre du "gratte-ciel" de Gallipoli, le symbole le plus totemique de la monstruosité que cet endroit merveilleux a dû inventer pour rendre hommage à la modernité. Et pourtant, cette tour de pierre, délicieusement rondelette, a du caractère à revendre, et ponctuellement, depuis le milieu des années soixante (lorsque les quatorze étages du gratte-ciel ont été élevés), chaque matin elle se réveille et envoie balader le gigantesque bâtiment de verre, haut et élancé ("Salut maigrichon !"). Le château abrite, entre autres choses, des cours de méditation (oui, à Gallipoli) et, sur les terrasses, 51 nœuds, un bar à thème maritime avec vue sur la mer (et le parfum de la frisa) qui complète un parcours de visite incluant, jusqu'au 11 novembre, la première exposition italienne dédiée au genre photographique du selfie et une œuvre originale de Michelangelo Pistoletto.
À mi-chemin entre le gratte-ciel et le Rivellino, entre la "Fontaine Grecque" (traditionnellement la plus ancienne fontaine italienne) et le Sanctuaire de la Madonna del Canneto, tout le mois de juillet, Luca Bianchini et Gianpiero Pisanello ont dressé une tranchée faite de livres, accueillant les étapes gallipolines du Salento Book Festival, un rendez-vous incontournable pour les touristes qui font office d'obérateurs de conscience par rapport à la vie nocturne (et à ses conséquences diurnes).
Laisser le Rivellino sur la gauche et traverser le pont séicento qui relie la terre ferme à Gallipoli vieille, dès que l'odeur du poisson cesse de nous guider - à juste titre - au marché correspondant, les fragrances d'huiles essentielles nous conduisent au Blanc, qui, plus qu'un concept store égaré dans les ruelles blanchies à la chaux, est un portail vers une autre dimension. Il est tellement élégant et original, tant par ses formes que par ses contenus, qu'il semble une île dans l'île. Étrange qu'il faille pas traverser un quai 93/4 ou au moins connaître une formule magique pour y entrer. Création de l'architecte Stefania Tornesello, c'est le Corso Como 10 salentin. Stefania a toujours un conseil prêt pour les voyageurs avides de secrets de Gallipoli, ainsi que des dernières nouveautés en matière de céramique avec des détails en or et en argent ou de maillots de bain brodés (produits localement). Anna Dello Russo y est chez elle. Les clients qui ne prennent pas une tenue ou un cocktail Le Blanc (gin, St. Germain, citron vert, sirop de concombre, sucre, ginger beer) et préfèrent un meuble vintage peuvent compter sur des expéditions dans le monde entier. La musique live, heureusement, ne peut pas être emportée. Cette année, le Blanc lance le vintage des années 80. Par coïncidence, lorsque la baie de Gallipoli était encore un paradis, le lieu de rendez-vous à la mode de l'époque était le Lido San Giovanni, l'institution balnéaire bourgeoise par excellence, où l'émotion la plus intense était de parcourir la rotonde à moins d'un mètre de distance de son prétendant. Un best-seller 2018 seront les bijoux d'Amlè qui, pour Blanc, a produit en série limitée un ensemble qui reproduit les formes des tambourins de la pizzica tarantée, avec la plage de la Purità peinte à la main.
À propos, rien n'est aussi chic qu'une baignade dans les eaux de la Purità, la plage urbaine entourée d'églises et de palais, où dans ses eaux, idéalement, les noctambules peuvent plonger pour s'auto-pardonner de tous leurs péchés (l'invitation est bien sûr ouverte à leurs éleveurs, rien de moins). Mieux vaut y aller à l'aube ou au crépuscule, cependant : il y a moins de pécheurs. Quelques mètres au-dessus du niveau de la plage se trouve l'église de Santa Maria della Purità, construite au 17ème siècle par la confrérie des déchargeurs. Un petit secret : la toile bondée de la contre-facade, avec la Multiplication des pains et des poissons, grâce à un mécanisme à air comprimé, se lève de 90 degrés et montre les quatre évangélistes en fresque, beaucoup plus sobres, en dessous : métaphore parfaite de la façon dont la beauté de Gallipoli doit fonctionner.
Pour continuer avec un dîner raffiné au goût méritocratique, en dehors des sentiers battus des restaurants de la grande tradition gallipoline (où, pour bien manger, quand ce n'est pas nécessaire de céder un cinquième de son salaire, il faut tout de même une recommandation importante), le conseil est d'essayer les fish burgers du Cartoccio, juste sur le port, en face du château. Les gérants sont d'une gentillesse désarmante. Le seul degré de fraîcheur supérieur pouvant être obtenu est d'aller négocier le poisson directement à la pêche, à condition de savoir comment engager une conversation efficace avec le pêcheur de service. En dessert, la proposition est une balade sur le nouveau bord de mer, esquivant les voitures et les poussettes sur la route à la recherche du chariot de Silvio, le grand-père ambulant de la glace ionienne. Sa "supergranita" a les mêmes saveurs et le même prix depuis quelque cinquante ans. Les files qui se forment pour ses coupes sont uniquement autochtones et c'est pourquoi il est surnommé le Grom des Gallipoliens. C'est aussi de la beauté. Si vous devez vraiment aller dormir, au retour, le B&B le plus charmant de la vieille ville est celui avec les balcons rococo du Palais Senape De Pace, autrefois résidence d'Antonietta De Pace et maintenant propriété des plus dignes héritiers qu'une héroïne du Risorgimento puisse espérer d'avoir.
Nous devons avoir confiance. Lorsque le succès de l'usine de divertissement ionienne était à son apogée, lorsque le kilomètre central de sa baie de Gallipoli était Ibiza et Aversa fusionnaient en une seule dystopie, un jour à Rimini est apparu une banderole vraiment très malheureuse, à propos de l'histoire de Gallipoli et de la grandeur du peuple napolitain : >. Qui sait si bientôt nous ne lirons pas, richement gravé dans le laiton doré de quelque grand hôtel de Portofino ou Rapallo : >.