L'Ariston, cette microscopique Times Square de mer et Sanremo Vecchia, le point où tout commence (sauf la Rai)

Il n'y a rien de pire que de se retrouver à Sanremo pendant les jours du Festival et de tomber dans le piège traditionnel de la synecdoque : le Festival pour tout.

Le défi est de faire le contraire : embrasser un Sanremo composé de nombreuses parties et nuances - un peu comme les goûts de la gelateria Vecchia Matuzia, sur le Corso Matuzia - qui, même celle de la Commune dans la province d'Imperia, finira par vous sembler une définition trop étroite, sans parler de concours de chant ou de dernière chance de la Rai généraliste. Mais ce ne sera pas facile, car le Festival et la ville semblent vivre en symbiose parfois à la limite de la co-dépendance.

Essayez de commencer par la promenade de l'Impératrice, encore ornée des palmiers que Maria Alexandrovna, née Maria de Hesse et du Rhin, épouse du tsar Alexandre II et grande passionnée de Sanremo, a offerts à la ville en 1874. En échange, ce tronçon particulièrement fleuri de la Riviera dei Fiori a été baptisé ainsi. Depuis toujours modèle de front de mer multicouche, le parcourir d'abord dans un sens, du centre à Ponente, puis dans l'autre, en montant et en descendant du niveau piétonnier à la route et de la route au piétonnier, presque en twerkant pour ne pas finir sérieusement endommagé. Car qu'est-ce que le twerk, sinon une forme particulière de jonglerie, appliquée à soi-même, qui remet en question les axes verticaux et horizontaux, le sens et le signifiant de son propre corps ? Toute l'expérience vous rappellera trop celle de mélanger le plan littéral et symbolique du morceau de débuts festivalier d'Elettra Lamborghini - Musica (Et le reste disparaît) - pour ne pas vous sembler au moins déroutante.

Un signe que vous arrivez à la fin de la Promenade est l'apparition, entre les feuilles pennées des palmiers, des dômes féeriques de l'église dédiée au Christ Sauveur, connue des plus comme l'église russe, où la communauté sanremese pratiquant le rite orthodoxe,

De retour au centre, vous accueille via Matteotti avec ses illuminations dédiées aux vers de Nel blu dipinto di blu, réalisées par le même Tiziano Corbelli qui a rendu hommage à L'anno che verrà de Lucio Dalla à Bologne, via D'Azeglio. Cette idée de karaoké routier fonctionne toujours aussi bien, à chanter en marchant, ou même juste en instagrammant.

Au coin de via Matteotti et via Escoffier se dresse la statue de Mike Bongiorno. Vous pouvez lui donner cinq et ça vous porte toujours chance, contrairement à ce qui arrive systématiquement à celle de Manuela Arcuri à Porto Cesareo, avec les épouses des pêcheurs locaux qui la dégradent.

Arrivés devant le Teatro Ariston, vous êtes frappés par le programme lumineux de sa façade, organisée comme une microscopique Times Square de mer. Le balcon, sur la gauche, est la preuve qu'il importe peu de quelle matière ignoble vous partez (en l'occurrence, de l'aluminium anodisé couleur or) : en l'utilisant à bon escient, pour encadrer des vedettes musicales qui saluent et galvanisent la foule, vous pourrez tout de même générer des émotions positives. Là encore, il est frappant de voir comment l'Ariston réussit à reproduire en miniature, à la Las Vegas, des dynamiques de lieux et de situations bien plus grands que l'exiguë via Matteotti, comme la prière de l'Angelus sur la place Saint-Pierre au Vatican.

S'engouffrer dans les salles et petites salles secondaires du théâtre, faisant tourner en bourrique les videurs et les gardes du corps des super invités, qui ne se souviennent jamais de toutes, c'est comme lire Alice au Pays des Merveilles, cette fois, du côté du Lièvre Blanc.

Ayant quitté l'Ariston et étant arrivés à la Piazza Colombo, se révèle la Nutella Stage, un morceau de Festival en dehors du Théâtre, débordant dans la ville, où certains des chanteurs se produisent à nouveau, à l'issue de la performance valide pour la compétition. La scène sucrée, répétée à l'extérieur, est un symbole très réussi des traumatismes de séparation dont, parfois, souffrent les relations entre nous et nos artistes musicaux. Souvent, nous les regardons avec une avidité pas si différente de celle qui nous lie à la crème de noisettes Ferrero - que nous avons tendance à étaler sur n'importe quelle surface à notre disposition - sans tenir compte de la finitude de leurs répertoires, de leur étendue vocale ou de leur propre capacité pulmonaire. Heureusement, depuis longtemps, des outils comme l'autotune, Spotify ou les pots en taille king size de plusieurs kilos nous viennent en aide. Nous avons beaucoup à apprendre de cette Nutella Stage.

Mais voilà, en continuant à marcher, juste au moment où vous pensiez renoncer définitivement à l'entreprise de séparer Sanremo de son Festival, vous vous retrouvez à passer par la Porta Santo Stefano, et vous montez à la colline de la Pigna. Là se trouve la Sanremo Vecchia. La citadelle est construite exactement comme une pomme de pin, dont les pignons doivent être ses habitants. Ces derniers résistent encore très bien à la modernité ou, du moins, aux connexions après-midi avec la Vie en Direct ; cachés comme ils le sont du reste de la ville et du monde derrière des voies concentriques et labyrinthiques qui, en l'an Mille, devaient les défendre des pirates, et aujourd'hui les protègent du peuple des autographes et des entourage.

Alors que vous n'entendez pas voler une mouche ni entendre un vocalise, grâce à la hauteur, vous perdez rarement le contact visuel avec la mer. Mais ce n'est que lorsque, en montant encore plus, vous vous retrouverez devant le Sanctuaire de Notre-Dame de la Costa - peut-être la façade d'église baroque la plus douce jamais érigée, avec son grand blason en forme de cœur - que vous pourrez dire fièrement "Je regarde Sanremo" sans que cela signifie pour un seul auditeur que vous êtes réglé sur Rai Uno.