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Venissa Wine Resort
Il existe un endroit à Venise où l'on a l'impression de ne pas être à Venise. Dans la lagune, à 20 minutes au nord de la ville, laissez les foules de touristes à Rialto et sur la place Saint-Marc, et naviguez entre Burano, Torcello, Mazzorbo et d'autres petites îles. Nous sommes dans la Venise Nativa, là où a commencé l'histoire qui rend aujourd'hui cette ville si spéciale.
Ces îles, désertes la nuit, sont peu fréquentées même le jour - sauf Burano. Contrairement à la ville, elles ont su conserver une paix capable de pénétrer l'âme et de s'y installer jusqu'à ce que l'on revienne sur la terre ferme.
Sur la petite île de Mazzorbo, reliée à celle de Burano par un pont, un jeune trentenaire, Matteo Bisol (fils de viticulteurs) mène avec passion un projet qui va à l'encontre de toutes les logiques vénitiennes traditionnelles. Il mise sur un tourisme lent, non invasif, pour quelques privilégiés... et pour cela, c'est du luxe.
Nous arrivons à Venissa en bateau (mais l'île est également accessible en vaporetto, qui dépose juste en face du domaine). Venissa, comme on appelait autrefois Venise, est le nom du domaine de Matteo et du vin qui y est produit. Du vin à Venise ? Oh oui ! Il y a dix ans, voyant une vigne sur l'île voisine de Torcello, le premier établissement vénitien - où l'on peut visiter la basilique la plus ancienne de Venise dont les fondations remontent à 639 - le père de Matteo, célèbre producteur de vins et de prosecco, a découvert qu'à Venise, cultiver des raisins et produire du vin était normal.
À Mazzorbo, Matteo produit trois mille bouteilles par an de Venissa, le vin obtenu à partir du raisin Dorona, originaire de Venise et impossible à trouver ailleurs, autrefois prisé par les doges de la ville. C'est un vin vraiment unique, de dégustation. En collaboration avec le propriétaire de l'île Sainte-Cristine, René Deutsch, Matteo produit également un vin rouge, Venusa, et des confitures.
Dans le petit domaine de Venissa, on peut passer des heures simplement assis dans le jardin à admirer les rangées de Dorona et le campanile de l'ancienne église (une curiosité : les cloches ont été déplacées dans l'église de Sainte-Cristine, toujours à Mazzorbo, et ce sont les plus anciennes d'Europe). Ensuite, lorsque la faim se fait sentir, la cuisine de Francesco Brutto entre en scène. Pour des déjeuners plus rapides, il y a l'Osteria, et pour les amateurs de gastronomie, il y a le restaurant étoilé au Michelin.
Mazzorbo est le point de départ idéal pour explorer la lagune. De là, avec un tour en sandolo - ne l'appelez pas gondole - on atteint Torcello, l'île de San Francesco al Deserto, et d'autres petites îles, chacune d'entre elles répondant autrefois à un besoin spécifique.
C'est dans le silence de la navigation sans moteur que l'on entre en contact avec la véritable âme de Venise, paisible et dure à la fois - comme les Vénitiens. Selon les saisons, on apprend quelque chose de différent. Tout au long de l'année, un enseignement demeure : celui de la patience. Ici, tout se fait encore comme autrefois : les pêcheurs prennent soin toute l'année des moeche (petits crabes que l'on mange frits lorsqu'ils viennent juste de changer de carapace), mais ils n'ont que 24 heures pour les sortir de l'eau et les mettre sur la table. Ils savent quand c'est le moment, connaissent chaque secret de la lagune. Ils connaissent ses cycles et les respectent. C'est un écosystème en parfait équilibre.
La véritable magie opère le soir, lorsque tous les touristes s'en vont. Et nous, nous restons. Il y a peu de possibilités pour dormir dans la lagune. On peut séjourner dans l'une des chambres de Venissa à Mazzorbo ou dans l'une des chambres de Casa Burano, le premier hôtel diffus de l'île. Se promener dans les ruelles désertes et colorées la nuit et se réveiller dans une Venise déserte est un privilège que l'on n'oublie pas facilement.