Voici Manifesta 12 et Palerme se redécouvre ma-gni-fi-que !

Il suffit d'aller une fois au stade pour raconter Palerme. Cela m'est arrivé le jour où les rosanero rencontraient à nouveau, après des années sombres, une équipe de Serie A : le Parme. Les tribunes du Barbera étaient pleines de supporters. La victoire semblait impossible, mais pouvoir assister à ce match était un véritable cadeau. Au bout de quelques minutes depuis le début, Palerme était déjà à 1-0. Trois minutes après, c'était 2-0. Quinze autres jours, et c'était 3-0. Tout à coup, quelqu'un des gradins a crié : >. Parce que le palermitain a quelques problèmes avec le bonheur. Il croit que, si trop de grâce arrive, il y aura ensuite une facture à payer, un impôt, comme s'il vivait sur une balance perpétuelle qui équilibre l'euphorie et la souffrance. Pour décrire la Sicile, Gesualdo Bufalino a écrit : la lumière et le deuil. Parce que la ville est une chose et son exacte contraire. Elle est misérable et superbe, raffinée et décadente, brouhaha et silence. Parmi les arbres de jacaranda qui colorent d'indigo la place Politeama, elle t'échappe, elle te surprend. Elle promet une chose et en maintient une autre.

Spectacle quotidien. Il gesticule, regarde, fait des clins d'œil et est fou (le duo Ciprì et Maresco le prouve). Une folie qui est un spectacle quotidien : une promenade dans le quartier de Bonagia fait découvrir Bartolo, surnommé "Picchì sì tu". Un type excentrique qui dirige la circulation sous le regard amusé des gens. Et souvent même des véritables agents de la circulation. Il crie contre les automobilistes indisciplinés, donne des amendes, mais à la fin, il te regarde dans les yeux, te sourit et te dit : Amunì, picchì sì tu, vatinni! (Allez, juste parce que c'est toi, file, ndt). On dit que quiconque part de Palerme souffre d'une sorte de mal d'Afrique qui le contraint à revenir. >

Splendeurs passées. La Palerme d'aujourd'hui regarde vers l'avenir à travers ses palais qui témoignent de splendeurs passées, qui ont fait de la ville un coffre de cultures diverses. Le palermitain peut être blond comme les Souabes, brun comme les Grecs, olivâtre comme les Arabes. Dans la zone de la place de la Bourse, encore aujourd'hui, les indications des rues sont écrites en trois langues : italien, arabe et hébreu. Palerme est un lieu vivant, où l'on respire un climat de confiance renouvelée qui pousse aussi bien les particuliers que l'administration publique à restaurer les palais historiques et à investir dans de nouveaux espaces.

Un exemple ? Le quartier de la Kalsa. Dégradé pendant des décennies, il a aujourd'hui ressuscité grâce à de grands projets de réhabilitation. Le cœur battant est la place Magione, un point névralgique de la vie nocturne palermitaine grâce à de nombreux pubs et au restaurant Quattro Mani. Ici, il n'y a pas de couvert ni de service à payer, il n'y a pas de congélateur et il y a un menu à base de poisson qui change selon les prises. Juste sur cette place, les artistes vidéo Masbedo ont installé leur quartier général pour la Biennale Manifesta 12. >.

Cinéma en plein air. Pour cette exposition, les deux artistes présentent Videomobile, une réinterprétation contemporaine d'une tradition du milieu du XXe siècle. Loin des grands centres urbains, le cinéma arrivait par le biais de chariots : de petits camions avec des projecteurs et des haut-parleurs. Ainsi, à bord d'une vieille camionnette des années 70, ils ont parcouru la ville, impliquant des gens ordinaires et des professionnels qui ont travaillé dans le monde du cinéma à Palerme (du chauffeur de Sofia Coppola pour les prises de vue du Parrain à la sœur en charge de la distribution de la San Paolo Audiovisivi). Le résultat est un portrait dominé par des thèmes éternels comme le pouvoir, la mort, la politique, l'avenir. >

Somptueuse et obscène. Giuseppe Fava, écrivain et journaliste sicilien assassiné par la mafia en 84 et maintenant interprété par Fabrizio Gifuni dans le film Avant que la nuit de Daniele Vicari, disait que Palerme est somptueuse et obscène. Il la définissait comme une sorte de Nouvelle Delhi, avec les palais fabuleux des maharajas et les corps agonisants des parias au bord des avenues. > >

L'arabe heureuse. Mais Palerme est aussi une femme. Et elle te séduit avec sa lumière dorée et éblouissante ainsi que son parfum de jasmin et de basilic. Les femmes ici sont féminines, ce qui semble évident mais ne l'est pas. Oubliez le lieu commun de la brune et souple, aux traits arabes. Ici, il y a de tout. Mais en matière de vêtements, on ose plus avec les couleurs. Le jaune, l'or ou le vert n'effraient pas comme au nord. Et le noir, par ici, ne se porte que lors d'un deuil. Au cœur de la ville la plus élégante, à deux pas de la via Libertà, se dresse une oasis de verdure riche en fontaines et en allées romantiques : c'est le parc de la Villa Trabia, datant du XVIIIe siècle. Il a une histoire douce et tragique, presque un paradigme de la ville. Acquise en 1814 par Giuseppe Lanza Branciforti, la villa a été le théâtre de splendeur et de décadence. Y ont séjourné Clark Gable et Aristote Onassis. Le maître de maison était don Raimondo Lanza di Trabia, un homme du monde attiré par les belles femmes (il a eu une histoire d'amour avec Rita Hayworth). En 1954, à seulement 39 ans, le playboy, ami du chah d'Iran et de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, meurt en tombant par une fenêtre de l'hôtel Eden à Rome. Suicide ou meurtre ? Personne ne l'a jamais découvert. Mais la fin du dernier prince sicilien a inspiré à Domenico Modugno l'une de ses plus belles chansons : Vecchio frac.

Secrets Art nouveau. << C'est ce que disait l'acteur Franco Scaldati, c'est la même chose que l'on respire parmi les figuiers géants de la place Marina, dont les racines tortueuses se sont appropriées au fil des siècles le sol et l'architecture, prouvant, s'il en était besoin, que la nature domine tout. Ou le secret qui entoure les palais aristocratiques qui imitent les palais des Bourbons avec les villas-hôtels de style mauresque-art nouveau d'entrepreneurs comme les Florio ou, enfin, l'énigme qui enveloppe le squelette de cheval visible dans l'affresco Triomphe de la mort au Musée Abatellis. Et pourtant, se promener dans Palerme est la chose la plus simple du monde. Des rues bien carrées, droites, se croisent formant une sorte de réseau, presque pour rappeler qu'on se trouve dans une ville maritime.

Une côte toute nouvelle. Et c'est justement la mer qui est le point de repère qui aide à s'orienter. La mer est le port, où les navires de croisière (et pas seulement) attendent de prendre la mer. La mer est le Foro Italico, la promenade rénovée (avant il y avait un campement rom), où aujourd'hui les Palermitains peuvent marcher sur le gazon qui accompagne ce tronçon de côte. Des familles font des pique-niques, des couples, des amateurs de jogging parcourent les 40 000 mètres carrés du parc urbain, jusqu'à l'Orto botanico, musée vivant. La mer est aussi et surtout Mondello, où le sable est fin et l'eau transparente comme celle de pays exotiques prisés. La mer est également la Cala, qui indiquait l'ancien port de la ville. Aujourd'hui, la réhabilitation de la zone, signée par les architectes Sebastiano Provenzano et Giulia Argiroffi, est considérée comme l'un des projets qui marque la renaissance de la ville. Un lieu oublié qui redevient un centre de rassemblement et d'amarrage de bateaux par lesquels on se rend jusqu'à Capo Gallo ou l'Isola delle Femmine ou Ustica, à la recherche de poulpes et de oursins.

Affaires de goût. À la Cala, les vendeurs de pastèques et de figues de Barbarie glacées en été sont en place et ceux du voluptueux pani ca' meusa, tous les jours de l'année. Oui, parce que le palermitain ne mange pas pour vivre mais vit pour manger. Arancine (rigoureusement au féminin), petits pains avec des panelle et des croquettes, maxibrioche débordante de glace et de crème, granités font de la ville un Eldorado de la gourmandise. L'une des institutions locales ici est Ninou', vendeur de focaccia depuis quatre générations, connu pour la façon dont il cuisine ses petits pains avec la rate en dansant. Son établissement est le royaume de la gastronomie sicilienne la plus authentique. La légende raconte qu'à une touriste qui lui a commandé un Coca light, il a répondu : > Pour les palais les plus raffinés, il existe des pâtisseries de dernière génération, inventées par des maîtres pâtissiers : de la gâteau Setteveli de Cappello aux Doigts d'apôtre de Scimone. Il n'y a pas de bar ou de rosticceria qui n'ait des places occupées du matin au soir. Les jeunes aiment la via dei Candelai, où l'on joue de la musique jusqu'à tard, et la place Rivoluzione, envahie par des créatifs et des hipsters et des bars qui servent les meilleures bières artisanales siciliennes à km 0. Les petites ruelles qui relient la place Verdi à l'église de l'Olivella, jusqu'à quelques années, étaient désertes, surtout après le coucher du soleil. Maintenant, elles sont un enchaînement d'établissements ouverts jusqu'à tard.

Anomalie gagnante. C'est parmi ces ruelles qu'il faut chercher l'anomalie de cette ville, qui accueille des étrangers depuis des millénaires, transformant la diversité en richesse. Juste ici, aux dernières élections, la débâcle a été enregistrée de ceux qui ont alimenté l'idée de choc des civilisations (Meloni et Salvini ont cumulé 2 %). À Palerme, en effet, un modèle d'intégration prévaut, en contre-tendance avec le reste du pays. C'est pourquoi, en marchant dans les ruelles étroites du centre, on mûrit l'idée d'une ville consciente de sa propre exception. Une recette que Palerme a dans son ADN et qui apparaît aujourd'hui comme ce qu'il y a de plus moderne en Italie. Parce qu'une ville libre de la peur de l'"autre" s'ouvre au monde et trace une voie originale pour l'Europe.