Itinéraire alternatif de Singapour, où visiter le futur que nous verrons dans vingt ans

Le prince Sang Nila Utama se trouva face à une bête qu'il n'avait jamais vue auparavant. Lors d'une longue chasse, il s'aventura aux frontières de son royaume jusqu'à atteindre une île. Sur la plage lumineuse, il observa cette créature disparaître dans la jungle, stupéfait par sa beauté. Selon la légende, c'était un lion, bien que ces animaux n'aient jamais atteint ces latitudes. Pour certains, c'était un tigre de Malaisie, pour d'autres un orang-outan de Sumatra. Quoi qu'il en soit, le jeune Utama décida qu'il fonderait sa nouvelle ville là-bas : "Singapura", qui en sanskrit signifie "Ville du Lion". Alors que je m'enthousiasme pour ce mythe fondateur, Singapore Airlines m'emmène de Milan à l'autre bout de la planète, avec un vol direct de 13 heures. Je n'avais jamais été en Asie et je ne savais pratiquement rien de cette destination, donc voici quelques informations de base qui pourraient vous être utiles si vous êtes aussi ignorant que moi : Singapour est une ville-État et aussi une île, la plus grande d'un archipel de 58 îles. Elle se trouve à la pointe sud de la Malaisie et au nord de l'Indonésie, au cœur de l'Asie du Sud-Est. À Singapour, on parle le "singlish", c'est-à-dire une langue créole qui, à notre oreille, sonne comme un anglais rapide et haché, plein de voyelles ajoutées ici et là. La ville est moins grande que Rome, mais plus grande que Milan et techniquement, c'est une république parlementaire même si certains l'ont qualifiée de "régime hybride" et peut-être que nous comprendrons mieux pourquoi par la suite.

En sortant de l'aéroport de Changi, je ne sais plus si c'est le jour ou la nuit et je traîne mon chariot à travers ce complexe majestueux qui suggère aux passagers ce qu'ils vont voir dehors : une architecture de pointe et une technologie mêlées à un contrôle de la nature semi-divin. Je me retrouve devant une cascade de 40 mètres, avec de l'eau de pluie passant par une voûte vitrée et plongeant dans un étang, autour il y a des touches de jungle, des voies surélevées avec des petits trains allant et venant, et tous les magasins imaginables. Cela ressemble vraiment à l'utopie solarpunk imaginée au début des années 2000, qui avance cependant de pair avec un capitalisme de toute dernière génération. En sortant de cette structure monumentale, je réalise qu'en fait, jusqu'à ce moment-là, je ressentais de l'air conditionné, et que la vraie température, à 152 kilomètres au-dessus de l'équateur, est de 30 degrés, tout le temps, toute l'année, sans saisons, avec un taux d'humidité qui imprègne vos vêtements. Le voyage à l'intérieur semble fait exprès pour vous faire dire : "Ah voilà pourquoi on l'appelle la Ville-Jardin !". Des fleurs violettes, blanches et orange colorent les contours des routes, des palmiers et des arbres étranges projettent une ombre sur les trottoirs chauds. Tout autour, des gratte-ciels vertigineux bourgeonnent, pleins de verdure et aux formes inattendues. On a l'impression d'entrer dans la maison d'un sultan de l'an 3000, un souverain qui impose son omnipotence sur le naturel et l'artificiel, sans faire de distinction.

Le trafic typique des mégapoles asiatiques n'existe pas, en fait un système très précis tend à le décourager. Chaque année, un nombre limité de plaques est mis aux enchères et chaque voiture entraîne des taxes très lourdes qui sont utilisées pour créer un système de transports en commun de maillage fin. En effet, l'atmosphère qui y règne est plutôt paisible et relaxante. À propos de cela : savez-vous ce qu'est le Soul Flow Yoga ? Moi non plus, mais pendant mon séjour, on m'invite à participer à un cours sur le toit du Marina Bay Sands, à l'aube. Je vous en parle parce qu'admirer Singapour d'en haut aide à comprendre son essence et parce qu'imaginer moi en train de faire du Soul Flow est effectivement amusant. J'arrive avec un t-shirt de Francesco Totti et de lourdes cernes sous les yeux pour ensuite monter au 57ème étage. Cette structure est devenue l'un des symboles de la "nouvelle" Singapour. Imaginez trois gratte-ciels surmontés d'un bateau, à l'horizontale. Là-haut, à 200 mètres du sol, il y a une de ces piscines qui semble se terminer dans le vide, un bar, un restaurant et comme toujours de petits arbres et des plantes. À l'intérieur, il y a un complexe hôtelier de 2561 chambres, un casino avec 1600 machines à sous, un musée, un nombre incalculable de magasins d'où s'étirent des canaux sur lesquels vous pouvez naviguer en gondole. Après une heure de ce yoga joyeux et fou, où j'ai du mal à faire quoi que ce soit (contactez la sympathique @adelenestanley si vous voulez essayer de le faire là-haut), je me penche par la balustrade, en direction de la baie. La mer au sud de la ville est parsemée de centaines de énormes navires de fret qui avancent au-delà de l'horizon comme des vaisseaux spatiaux dans le vide spatial. Tout ce qui va de la Chine à l'Europe et du Golfe Persique à la Chine doit passer par ce détroit.

Jusqu'à présent, j'ai l'impression d'avoir atterri dans un coin du futur où tout est créé d'en haut, une étreinte entre turbo-capitalisme et architecture biophilique, mais Singapour n'est pas seulement le décor du film Crazy Rich Asians, ni un hub pour milliardaires qui vont et viennent quelques jours avant de partir ailleurs. Une Singapour populaire et ancienne existe, une Singapour sombre et underground existe. Le premier signe m'est donné par le fait que beaucoup des 4300 gratte-ciels construits dans la métropole respectent les principes du Feng Shui, l'ancienne art chinoise selon laquelle les formes, les directions, les couleurs et les éléments qui composent un édifice canalisent des énergies positives ou négatives sur la vie des personnes. En fait, certains bâtiments ultra contemporains sont inclinés pour favoriser "le souffle du dragon" et la bonne fortune, des fontaines et des sphères miroitées appellent la richesse, l'ArtScience Museum a la forme d'une paume pour attirer le bien du ciel, les deux tours concaves appelées Duo Tower, remplies de bureaux pour multinationales, d'instituts millionnaires, de résidences luxueuses, sont l'équivalent de deux bâtiments en forme de cornet de Naples. Je comprends qu'il existe une énergie souterraine qui pousse, un substrat de cultures millénaires qui s'agitent sous cette composture apparente. Cette ville est le fruit de la rencontre de trois grandes cultures, la culture chinoise, malaise et indienne, avec en plus un siècle de colonialisme britannique. À Singapour, le bouddhisme, le christianisme, l'islamisme, le taoïsme, l'hindouisme, le sikhisme, le jaïnisme, le judaïsme, le bahaïsme, le zoroastrisme et le shintoïsme cohabitent sans problèmes. Ce laboratoire multiethnique est unique et pour le vivre, il faut s'immerger dans les marchés de poissons, les temples, les mosquées, se promener dans les ruelles silencieuses, se pencher dans les cours, noter les vêtements suspendus au 30ème étage des immeubles de logements sociaux, prendre son petit déjeuner sous les ventilateurs grincants, admirer les couleurs des anciennes maisons des Peranakan (les descendants des premiers marchands chinois qui ont épousé des femmes malaisiennes), manger un Roti Prata dans un stand au milieu des gens, se salir les mains avec un Chili Crab, goûter le durian. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite à faire preuve de prudence. Je l'ai goûté dans un marché à Chinatown et je l'ai fait uniquement pour pouvoir en écrire maintenant. Je l'ai fait pour vous. Comme vous le savez, ce fruit est spécial et controversé, en quelque sorte mythique. Il a la forme d'un gros ananas vert, plein de piquants. La pulpe était également vendue séparément et enfermée dans des boîtes en plastique, pour ne pas laisser échapper l'odeur. Tout le monde veut savoir quel goût a le durian et quelle est son "odeur". Je l'ai goûté et je pense que je vais le décrire ainsi : une abricot laissée au soleil pendant 100 ans et ensuite enterrée près d'une rivière pendant 100 autres années. Ce n'est pas sucré, ce n'est pas amer, ce n'est pas salé et ce n'est pas vraiment acide, il atteint un point d'acidité qui lui est propre et évoque un gaz démoniaque et primitif. Ça ne m'a pas fait de bien de le manger et il m'a hanté comme un spectre durant tout le voyage. La première chose à laquelle j'ai pensé est : je m'achète des chewing-gums pour effacer son goût. Rien de plus simple. Ce que je ne savais pas, cependant, c'est qu'à Singapour, il est illégal de vendre des chewing-gums depuis 1992 et seulement depuis 2004, on peut en demander à un médecin à des fins thérapeutiques ("Docteur, s'il vous plaît, j'ai mal, donnez-moi une Big Babol"). Pourquoi ? Essentiellement parce qu'ils n'ont pas envie de les nettoyer. D'autres choses que vous ne pouvez pas faire à Singapour : nourrir les pigeons (8000 euros d'amende); fumer à l'extérieur sauf dans de petits rectangles dessinés sur l'asphalte, jeter des cendres par terre ; jeter quoi que ce soit par terre ; consommer du durian dans les transports en commun, oublier de tirer la chasse d'eau dans les toilettes publiques. Faire grève est déconseillé (euphémisme) tandis que, étonnamment, la prostitution dans les maisons closes est légale. Pour le trafic et la détention de drogue, la situation devient un peu plus sérieuse car la conséquence est la pendaison.

Chargé du goût de ce fruit infernal et de ces informations plutôt intenses, je décide de faire quelque chose de totalement inattendu et je me rends dans un petit magasin de CD que je trouve par hasard sur Google Maps. Le magasin se trouve au Far East Plaza, l'un des centres commerciaux les plus anciens de la ville, ouvert en 1982. Je suis convaincu que connaître la musique que l'on écoute dans la Ville du Lion m'aidera à me rapprocher encore plus de son âme. Je fais la connaissance de Chan, le propriétaire : un gars amical, calme et d'âge indéfinissable (entre 20 et 40 ans). Le magasin s'appelle Inokii et est entouré de centaines d'autres petites échoppes pleines de vêtements, de manucure, de change de monnaie, de tatoueurs discutables et d'autres activités discrètes. Je découvre avec plaisir et surprise qu'il ne s'occupe presque que de métal, un genre qui est vivant et bien portant sur l'île. Cela ne me donnera pas vraiment une vision exhaustive des goûts des singapouriens mais bon. Chan me raconte un peu son univers et diverses bandes, il cite les Måneskin comme le seul groupe italien qu'il connaît, il me dit aussi que Milan lui semble très chère, je lui réponds que oui, que c'est assez cher, mais que Singapour est en quelque sorte une ville de milliardaires et est le quatrième centre financier au monde, mais pour lui, cela n'est qu'une petite partie de la ville, qui ne le concerne pas. Nous commentons ensemble le fait que Taylor Swift a été "embauchée" par Singapour pendant une semaine, avec un accord qui lui interdit d'aller ailleurs en Asie du Sud-Est, créant un petit cas politique avec les Philippines, l'Indonésie, la Thaïlande et les autres voisins. Chan a quand même exposé un CD de Taylor parce que "on ne sait jamais". Si vous passez au Far East, n'oubliez pas d'aller le voir (IG : @letssavethecd.store) et d'acheter un CD de métal singapourien comme j'ai fait avec l'album Conqueror of the Nusantara des Nerraka. Mon voyage a duré 6 jours et j'ai vu tellement de choses, mangé tellement de plats particuliers, absorbé autant d'informations que ce récit ne peut être qu'une amorce partielle, une brève histoire limitée et incomplète. Mon expérience a été si riche grâce à l'Office de tourisme, à l'excellent guide Fabrizio Tiribello et aux autres journalistes qui étaient avec moi. Alors que je me dirige vers l'aéroport, je pense que si dans vingt ans nous avons aussi de grandes forêts urbaines, d'immenses serres vitrées, des super-arbres qui absorbent l'énergie solaire et l'eau de pluie, la rationalisation des voitures, un projet d'embellissement urbain presque obsessionnel, un consumérisme 2.0, un système à parti unique très contrôlant mais parfaitement multiethnique et multireligieux, alors je pourrai dire que j'avais déjà vu l'avenir.