Voyage à Yogyakarta, où le féminisme et l'équilibre avec la nature ont trouvé leur place

Je suis arrivée à Yogyakarta en train dans l'après-midi, laissant derrière moi le chaos, les gratte-ciel et le flot de scooters dans les rues de Jakarta tôt le matin, alors que la mégalopole s'éveillait, donnant l'impression, trompeuse, d'être relaxée. Le voyage entre les deux villes dure un peu plus de six heures. Les wagons sont propres, les sièges bleus, confortables et spacieux, rien de plus éloigné des Ryanair auxquels je suis habituée. Dehors, une fois l'immensité de Jakarta terminée, commencent à défiler des palmiers, des champs, de petits villages, dans une douce et verte séquence qui se répète toujours identique. À propos de Yogyakarta, j'avais seulement lu que c'était le lieu de naissance des tissus batik et des danses traditionnelles. Ceux qui y étaient allés me l'avaient décrite comme très belle, mais en réalité, en approfondissant le sujet, j'avais découvert que quelqu'un y avait passé seulement quelques heures le soir, avant de partir au lever du soleil pour la visite obligée des temples de Borobudur et Prambanan. Ceux en forme de cloche, pour être clair. Pourtant, Yogyakarta, appelée par ceux qui la connaissent vraiment Jogja, mérite bien plus qu'une simple photo touristique et d'un dîner rapide, car le rôle qu'on lui attribue comme capitale culturelle de l'Indonésie ne vient pas seulement du passé et de la nostalgie, mais d'une vivacité et d'une ouverture encore présentes qui continuent d'attirer jeunes et artistes, non seulement du reste du pays mais aussi de lieux éloignés.

Pendant mes jours à Jogja début novembre, la dix-septième édition de la Biennale d'art était en cours. Le titre choisi est Connaissances incarnées, Terrains mouvants et les lieux de l'exposition sont dispersés non seulement en ville mais aussi dans les villages environnants. Pour visiter les différentes expositions, il est nécessaire de s'éloigner du centre et de parcourir de petites routes de campagne. Un voyage physique mais aussi métaphorique qui porte avec lui les thématiques actuelles du débat culturel telles que la décolonisation et la rencontre entre les communautés urbaines et rurales, entre centre et périphérie. Dans une redécouverte des marges et d'une nouvelle vision du "village" comme une bouée de sauvetage post-pandémique, modèle d'une relation saine et non déformée entre l'être humain et la nature.

Pour rencontrer Alia Swastika, directrice de la Biennale, j'ai parcouru environ une demi-heure de route en scooter vers le sud-ouest jusqu'à un petit groupe de maisons au milieu des champs. Parmi elles, il y a Lohjinawi, une résidence artistique entourée de verdure et de terre. Dans les quelques minutes que j'arrive à parler avec Alia, très occupée entre visites guidées et appels avec d'autres curateurs, elle me raconte qu'à l'occasion de la Biennale, toute la communauté du village a cultivé la zone environnante. Les fruits des papayes qui poussent se verront avec le temps, et seront l'héritage de l'activité artistique. Alia est née à Yogyakarta en 1980 et a étudié la Communication à l'Université Gadjah Mada, une excellente université publique très sélective. Elle me dit que pour elle, c'est le parcours même entre des lieux si éloignés qui est au cœur de l'expérience. Une expérience que beaucoup à Jogja semblent avoir accueillie avec enthousiasme et intérêt, comme le montrent les groupes de jeunes que je rencontre le vendredi soir lorsque je visite le grand bâtiment Taman Budaya. Tous ont un téléphone portable à la main, certains prennent des photos et des selfies sans se soucier des légendes des œuvres, mais d'autres lisent attentivement, et moi parmi eux, découvrant pour la première fois des aspects de ce grand pays que j'ignorais ou connaissais peu, comme l'histoire du mouvement féministe ou les massacres commis sous la longue dictature de Suharto entre 1965 et 1998.

Au-delà des jours frénétiques de la Biennale, Yogyakarta reste une ville en constante effervescence et qui, grâce à ses universités et académies, attire des talents de tous types. Valeria et Inun font partie de ces talents. Je les contacte séparément pour ensuite découvrir qu'elles se connaissent et sont amies. Valeria est colombienne, elle vient de Bogotá, et son histoire avec l'Indonésie a commencé en 2018, lorsqu'elle a remporté une bourse pour une recherche sur les tissus traditionnels et la technique du batik à Semarang, une ville portuaire sur la côte opposée de l'île de Java par rapport à Jogja. "C'est là que j'ai appris l'indonésien, en allant au marché faire les courses. Et puis j'ai voyagé à travers toute l'île en train, je sortais dans les villages et cherchais des groupes de femmes qui travaillaient les tissus et je m'asseyais à côté d'elles : je les écoutais, je demandais, et peu à peu je comprenais de plus en plus." Valeria, dont le nom d'art est valeriana, est également une artiste de murales et une experte en plantes médicinales. Pendant la pandémie, elle est retournée en Colombie où elle a consacré deux ans à l'activisme féministe et à la recherche de son passé pour découvrir que la médecine naturelle est une pratique qui appartient depuis des générations aux femmes de sa famille.

Cependant, en juin dernier, un appel inattendu l'a ramenée à Java, cette fois à Yogyakarta : "Avant le Covid, j'avais postulé pour un master en anthropologie ; tout s'était bloqué et je n'avais plus eu de nouvelles." Valeria est l'artiste qui se cache derrière de nombreuses œuvres sur le thème botanique qui couvrent les murs de la ville : "J'ai commencé à explorer le muralisme parce que j'aime le fait que ce soit une pratique collective qui te met en relation avec les communautés et ici, l'art est vraiment partout." Depuis son retour à Yogyakarta, Valeria essaie de faire dialoguer le muralisme avec les voix féministes indonésiennes, en organisant des expositions et des rencontres : "Ici, ce sont des discours encore relativement nouveaux qui doivent être traités avec sensibilité, mais tu ne sais pas l'émotion que j'ai ressentie quand un groupe de jeunes filles m'a dit que le mouvement latino-américain avait été une source d'inspiration pour elles".

Liberté d'expression et questions de genre sont des thèmes délicats pour la société indonésienne, surtout dans le discours public. Mais dans la sphère privée et de l'activisme, elles prennent de plus en plus d'importance, et la relation entre Yogyakarta et les personnes LGBTQ+ est spéciale. La seule école coranique créée par et pour des femmes trans se trouve ici, grâce à la volonté de Shinta Ratri, une militante transgenre disparue l'année dernière. Mais la communauté queer, composée de jeunes, religieuses ou non, est vaste et a ses points de rencontre, de débat et d'échange dispersés dans la ville.

Comme Bawa Baku, la librairie d'Inun inaugurée en 2021, dont les murs ont également été peints par Valeria dans le passé. Inun est venue à Jogja pour étudier comme assistante sociale, mais les livres ont toujours été sa passion : "Ce sont justement les textes de Judith Butler et Colin Spencer qui m'ont ouvert les yeux sur mon identité" se souvient-elle lors de notre rencontre. Bawa Baku est un endroit accueillant avec un joli jardin, une large sélection de textes traitant de genre, de sexualité, de féminisme, de queer et d'autres questions souvent considérées comme tabou par de nombreux éditeurs, et une carte originale de mocktails (cocktails sans alcool). Ce qui est curieux, c'est que cela se trouve à quelques pas de l'une des attractions historiques de la ville, le Taman Sari Water Castle, et juste en face de la mosquée Soko Tunggal, toujours très fréquentée. Lorsque je demande à Inun si le fait d'avoir une mosquée à proximité a déjà créé des problèmes, elle me dit qu'il y a eu des moments où il a été nécessaire de négocier. "Nous le faisons non pas parce que nous acceptons d'être réduits au silence ou censurés, mais pour éviter des conflits et prendre soin de nous."

Dans l'univers narratif de la jeune réalisatrice Erlina Rakhmawati, les questions urgentes de la société contemporaine peuvent dialoguer avec l'art du passé, ce que démontre son dernier travail qui met en scène une danseuse populaire âgée. Dans son récit, qui a tous les ingrédients d'un réalisme magique immergé dans une jungle asiatique, la tradition folklorique est remise en question car elle offre souvent une image de l'artiste partielle, qui ne prend pas en compte sa vie au-delà de la scène et les difficultés auxquelles elle fait face une fois que les lumières s'éteignent.

Erlina me raconte avoir commencé à écrire pour le cinéma pendant la pandémie : "Avant, j'écrivais pour le théâtre, mais avec le grand écran, on gagne plus" avoue-t-elle sincèrement. Son premier long-métrage s'appelle Arisan Siasat et raconte des femmes filmées à travers les caméras de leurs ordinateurs pendant le confinement. "Il y avait celles qui fuyaient une violence, celles qui souffraient d'un avortement illégal", ce sont toutes des histoires inspirées de la réalité, de personnes que j'ai connues et de situations que j'ai vécues, me raconte Erlina qui, en plus d'écrire des scénarios, fait du bénévolat dans un centre d'aide aux femmes. "Pendant la pandémie - m'explique-t-elle - la violence domestique en Indonésie a augmenté de 40 % et dans notre pays, l'avortement n'est autorisé qu'en cas extrême. En effet, dans la récente réforme du code pénal, il est également puni par la prison pour quelqu'un qui diffuse des informations sur la façon de procéder à une interruption volontaire de grossesse. Pour moi, il est important de parler de ces sujets, même dans les films."

Pour les membres de la compagnie Flying Balloon Puppet, l'art est également un moyen de diffuser des convictions et des messages. Flying Balloon est un groupe de marionnettistes qui crée d'énormes marionnettes en utilisant des matériaux recyclés et qui, sur scène, ne sont pas manipulées par des fils cachés mais par les corps des acteurs qui deviennent eux aussi une partie du spectacle. La compagnie a été fondée en 2015 par Rangga, un étudiant en théâtre diplômé de l'Indonesian Art Institute de Yogyakarta, l'école la plus réputée du pays pour l'étude des arts contemporains et traditionnels. Aujourd'hui, avec lui, il y a sa compagne Meyda, Yoga le designer sonore des spectacles et Jefri, également acteur.

"La tradition des marionnettes existe depuis toujours en Indonésie, mais ce que nous voulons faire, c'est créer avec nos marionnettes des performances actuelles. Lorsque nous avons commencé, nous étions très inquiets que les marionnettes soient parfaites, mais maintenant pour nous, l'important est qu'elles soient des symboles, souvent des éléments abstraits." Parmi les œuvres les plus célèbres du répertoire de la Flying Balloon Puppet, il y a Jala Lan Jana qui raconte l'histoire d'une rivière en imaginant un monde où l'homme n'est plus la force dominante. Au centre des plus de vingt spectacles que la compagnie a présentés au cours de ces huit dernières années, il y a toujours la relation entre l'humain et le non-humain. "Pour nous, la spiritualité et la relation que nous avons avec l'écosystème sont très importantes, cela fait partie de notre culture - m'expliquent-ils - Si nous devions choisir où vivre, nous choisirions certainement une planète post-humaine".

Art et nature, ce sont les deux mots qui définissent Jogja. Malgré le trafic qui ici, comme souvent, ne laisse aucune échappatoire, surtout les soirs de week-end et dans les rues qui traversent le centre, si l'on cherche bien, on peut trouver de véritables oasis de paix comme le The Chendela, un B&B avec des portes colorées et peintes de fleurs. Bima, le propriétaire, est un photographe professionnel et avec sa femme Nina, il a rénové l'ancienne maison de famille appartenant à sa grand-mère. "Elle se réveillait à quatre heures du matin pour prier et à six heures elle était déjà au marché, tous les jours" se souvient-il avec un sourire. La maison a été complètement refaite, tout en respectant la structure en cour des habitations javanaises et le toit, appelé Joglo, constitué de colonnes devenant plus hautes à mesure qu'elles se rapprochent du centre, typique des familles aristocratiques. Le grand-père de Bima travaillait en effet au palais du Sultan. Ce qui n'a cependant pas changé avec le temps, ce sont les portes en bois que Bima et Nina ont voulu conserver, les transformant en symbole de cet endroit accueillant et féerique, composé de sept chambres colorées. Et d'un bar avec des carreaux bleus où, Bima assure, on sert le meilleur café de Jogja.