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Anzio mer, débarquement des Alliés et les lieux secrets où aller
À quelques kilomètres du Grand Raccordo Anulare, et pourtant très loin de la Capitale, Anzio est l'endroit le plus étrange où les habitants du Latium se baignent depuis au moins 32 siècles. Contrairement à d'autres stations balnéaires proches de Rome, Anzio n'est pas un simple prolongement balnéaire des vices ou des faiblesses cultivés dans les murs de la ville - comme à Ostie ou Fregene - et encore moins la parodie maritime de ses quartiers, qu'ils soient bas ou hauts - comme à Torvajanica ou Santa Marinella.
Anzio est autre chose. C'est bien plus qu'>, comme les romains aiment appeler toute station balnéaire située à moins de deux heures de leur garage et qui n'est pas Capalbio. C'est, plutôt, la représentation de deux types de désirs, apparemment inconciliables mais, somme toute, en équilibre entre eux. L'un est celui des romains de revivre un passé glorieux au hasard (peu importe qu'il soit lié à l'époque de l'empire de Néron ou à celle de la première gestion du kiosque du Lido Tirrenino). L'autre est celui des habitants d'Anzio de vouloir être laissés en paix par les romains.
Anzio n'est pas à conseiller, on y va tout simplement. Le club des romains qui ont toujours leur parasol à Anzio est plus ou moins secret. L'exposition occasionnelle due à des incidents comme Le Salon des merveilles - diffusé sur Real Time depuis le salon du coiffeur > Federico Fashion Style - plus que de découvrir des lieux cachés, aide davantage à dissimuler les vrais, grands noms et prénoms qui habitent ici, mais qui n'apparaissent jamais sur le interphone. Tant et si bien que, comme les homosexuels dans Proust, sachant se reconnaître au vol, ces romains (chefs d'entreprise, écrivains, politiques, artistes, musiciens) ne se saluent pas toujours, surtout en dehors d'Anzio, mais parfois même sur la même plage. Le fait est qu'Anzio, avant d'être un quai sur le Tyrrhénien, est un tremplin tendu sur les souvenirs, sur la déformation amoureuse de la réalité appelée mémoire. Et la mémoire n'est pas toujours un bien national, surtout si l'on se laisse emporter.
La destruction (pratiquement totale) causée par le célèbre Débarquement allié a fait en sorte qu'Anzio soit la toile sur laquelle peindre, à partir des années 50, le plus beau et le plus fantasque autoportrait que le magmatique genre romain puisse concevoir sur lui-même, une œuvre bien conservée par ses actuels héritiers. Il n'y a pas de limite à l'imagination de ces derniers, lorsqu'ils cherchent (et semblent vraiment trouver), dans leur Anzio, la vie nocturne de Forte dei Marmi et la raffinement amalfitain; les transparences de la Costa Smeralda et le style de vie de leurs grands-parents.
À cette Anzio, qui est une intériorisation, s'oppose celle, bien plus réaliste, des habitants d'Anzio. Le Molo Innocenziano divise le Capo d'Anzio en deux rivieras : celle de Levante et celle de Ponente. Deux immenses arènes estivales sur lesquelles ne sont projetées que deux répertoires: d'un côté le cinéma onirique et, de l'autre, le néoréalisme. Si Levante est un acte de foi dans un monde impossible au moins depuis le début des années 90, Ponente est la réalité des habitants d'Anzio. Et il reste à voir si la meilleure partie est celle inventée. D'ailleurs, il y a une grande différence entre vivre de souvenirs et manger du poisson cru et boire du Pecorino jusqu'à l'épuisement. Les deux valves de la ville s'excluent mutuellement, comme dans une dispute entre platonisme et aristotélisme. À Levante on rêve, à Ponente on existe.
Levante est les Parioli-on-Sea, la Marina de corso Trieste, tant pour des raisons architecturales qu'anthropologiques. C'est comme si une partie de Rome Nord, à cause d'une dérive non des continents mais des quartiers, se détachait de la Capitale et se déplaçait, saisonnièrement, une poignée de villas Art nouveau comprises, soixante-dix kilomètres plus au sud. Mais le manifeste poétique de Levante est la rotonde de l'établissement Tirrena, qui en est aussi l'élément architectural le plus fellinien. Plus fellinien même que le Paradis sur mer, le casino de Rome qui n'ouvrit jamais, mais qui fut véritablement une scénographie pour Amarcord. La rotonde du Tirrena, aujourd'hui échouée, est à la traîne, la mer lui ayant échappé sous les pieds, car entre-temps elle s'est déplacée de quelques mètres plus loin (en revanche, à Ponente la plage se rétrécit). Même la grammaire, à Levante, est relative. Le vrai romain habitué d'Anzio se reconnait à une particularité linguistique : quand il est l'heure, il dit > et jamais >.
Il n'y a pas de réponse à la question fatidique : que fait-on à Levante après le dîner ?
Un salut à la compagnie du petit kiosque dit Morbillo, qui est le lieu de rencontre du groupe de stand up paddle, puis au lit, à rêver de gloire à la Scuffia Cup. Dommage que cette compétition ne se tienne plus depuis des années (plus de 100 bateaux y participaient, avec les prodiers qui les gardaient prêts et les timoniers qui partaient des cabines du lido, à pied, en courant. C'était très prisé).
La preuve d'amour finale pour tant de romains d'Anzio est d'y amener sa petite amie exigeante - qui passe ses vacances au Circeo - en espérant qu'elle s'y plaise ; un peu comme, autrefois, des parents plus pragmatiques enseignant à nager à leurs enfants en les jetant d'un rocher ou, les plus chanceux, d'un yacht.
Nautique et réaliste ne se rejoignent pas à Levante. Il y a un intérêt particulier pour les records, qu'ils soient de nature maritime ou gastronomique. Certains soutiennent que la pizza à la coupe est née ici, dans les années 70, chez Pucci (appelée Carla). D'autres jurent que les beignets au vin n'existeraient pas sans l'invention du four Marigliani de piazza Pollastrini. Les habitants d'Anzio eux-mêmes semblent accorder peu d'importance à ces légendes, avec la méfiance typique des Volsques envers les Romains, qui poussa les premiers à résister plusieurs fois aux offensives des seconds, qui ne les conquirent définitivement qu'en 459 av. J.-C., bien qu'une certaine rivalité survive dans les moments les plus délicats de la recherche d'une place de stationnement ou dans la file à la gelateria Fornai.
Ponente est une réserve pour les habitants d'Anzio, qui adorent être appelés ici les portodanzesi. Il est presque impossible de rencontrer un romain, de ce côté, à moins qu'il ne soit puglé ou marchigian. Il n'y a pas de symbole plus réussi de la vie à Ponente que l'établissement dédié à la Déesse Fortune, qui s'étend des grottes de Néron jusqu'au restaurant Alceste. Il est tellement immense qu'il ressemble à une baleine qui, sur son dos, nourrit aussi d'autres organismes parasitaires, dont l'existence est souvent ignorée, comme des chaînes de grattacheccari ou des franchises de maïs grillé. Tout surveiller serait impossible pour les deux dames aguerries que vous trouverez en direction. Pour cela, elles ont donné vie à un système de sauveteurs vassaux, de pizzaiolos valvassori, de tavole calde valvassine. Si les plages de Levante sont à capacité limitée, dans la reine de Ponente il y a toujours de la place, il suffit de se serrer un peu ou de passer la journée à se gaver.
Le grand avantage de Ponente est que c'est une plage urbaine, avec la ville derrière. Ainsi, vous pouvez avoir envie d'un cône artisanal de Treccioni ou d'un fritto de la Fraschetta del Mare, et vous pouvez facilement l'emporter sous votre parasol (ici on dit comme ça).
Les magasins reflètent presque toujours l'une ou l'autre facette d'Anzio. L'Emporio Venturi, à piazza Pia, est une expédition spéléologique dans une salle de jeux d'il y a trente ans. Et ce n'est pas une petite satisfaction de voir que des jouets d'époques passées - petits trains, cuisines, Memory - sont parfaitement conservés au fond de la grotte, comme dans un musée spontané, protégés des rayons du soleil et des achats imprudents de ceux qui ne les comprendraient pas ; tandis que des jouets plus récents, de ceux qui ne durent pas plus d'une saison, et qui sont peut-être aussi un peu prolifiques comme Nerf ou Liquidator, sont laissés aux intempéries, à jaunir ou à décolorer.
Inversement, il n'y a pas de nécessité nautique ou clinique qui ne puisse être satisfaite grâce à un passage chez Peppino Tutto Mare (à côté du siège de la Ligue Nautique, près des ateliers des maîtres de barque). Il s'agit d'une sorte de figure mythologique, à moitié oracle et à moitié MacGyver aquatique. On fait appel à lui pour toute sorte de maux - du corps et de la coque - depuis les remèdes contre les piqûres de méduses jusqu'au Svitol modifié. Si vous êtes un marin romain typique en crise parce que les grippes de vos haubans sont trop durs, rendez-vous chez Peppino et résolvez le problème. C'est l'archétype du loup de mer portodanzese qui, même en juillet, s'habille de laine, parfois même avec un chapeau assorti, pour établir une distance de sécurité par rapport à la terre ferme pour ceux qui ne connaissent d'autre frontière.
Dans très peu d'occasions, le meilleur des deux mondes réussit à être synthétisé dans une seule vitrine. Comme celle du Bar dei Graziosi, qui propose au public le pasticciotto hypertrophié dédié à Gioachino Rossini (crème pâtissière, cerises, pommes, Cognac, cannelle), avec la même évidence qu'elle montre ses énormes maritozzi à la crème. À l'Enoteca del Gatto, via Mazzini, vous pouvez facilement croiser, assis à deux petites tables voisines, Paolo Gentiloni et Carl Brave. De plus, il peut arriver que des amours naissent entre Levante et Ponente, qui se terminent régulièrement par de gros crabes pris par les levantins.
Parfois, unis contre un front commun comme les spartiates et les athéniens, les habitants d'Anzio et les romains se plaignent à l'unisson du revivalisme de la rivale Nettuno, redoutable, toute proche, pratiquement reliée à Anzio par le cordon ombilical de la Riviera Zanardelli. Pas contente d'avoir son château sangalesque, son gratte-ciel, Santa Maria Goretti, Nettuno - qui est Anzio à travers le miroir, avec Levante à la place de Ponente - peut désormais se vanter des fêtes hollywoodiennes de Pierpaolo Piccioli, le directeur créatif de Valentino qui n'a jamais quitté ses deux maisons nettunes, une en ville et une en bord de mer, avec plage attenante.
Mais Anzio a un autre atout. Depuis quelque temps, surtout à Ponente, elle est de plus en plus fréquentée par des outsiders indépendants : des étudiants en dehors de leur ville qui se souviennent avec nostalgie de leur Anzio, que ce soit dans le Salento ou en Sicile ; de jeunes professionnels ayant le sens de l'argent ; même quelques familles de commerçants chinois. Sont-ils l'avenir d'Anzio ? Il est encore trop tôt pour le dire. Certes, ces catégories bénéficient d'un privilège non négligeable : bien qu'ils n'aient pas de place au premier rang de Romolo au Porto ou ne connaissent pas le numéro de la hotline Whatsapp de Peppino Tutto Mare, ils sont libres d'aimer toute Anzio, sans rivieras qui leur tiennent.