Ne prenons pas la Géorgie pour acquise

Ce que les Géorgiens vous demandent, c'est de ne pas prendre leur identité pour acquise, ils l'ont protégée pendant des siècles, cachée, transmise en secret et aujourd'hui elle est encore là avec eux. En effet, être la porte entre l'Europe et l'Asie n'est pas vraiment une promenade : 70 ans d'Union soviétique, 116 ans d'Empire russe, plus de 200 ans d'Empire persan, 150 ans d'Empire ottoman. Cette terre nichée entre la Russie, la Turquie et la mer Noire est pleine de vie, avec sa langue et son système d'écriture qui n'ont aucune ressemblance avec quoi que ce soit qui les entoure, avec leur foi orthodoxe inébranlable malgré des décennies d'athéisme d'État, avec leur cuisine et leurs poètes, leur musique et leur art. Récemment, EasyJet a ouvert une route entre Milan et Tbilissi, créant une occasion encore plus attrayante pour visiter le pays.

L'une des attractions les plus populaires de la capitale est le téléphérique Rike-Narikala qui vous emmène au sommet de la colline de Sololaki, d'où vous pouvez voir tout. Vous payez un billet peu coûteux et vous vous retrouvez dans ces petites capsules accrochées à des câbles d'acier qui, depuis un parc délicieux, montent vers le ciel, au-dessus de la rivière, au-dessus de la vieille ville, au-dessus des constructions modernes et scintillantes et au-dessus des embouteillages. Je ne vous conseille pas vraiment d'utiliser ces engins, mais le vol me sert à raconter ce qu'il y a en ville, d'un point de vue privilégié.

Tbilissi est verte d'arbres et de prairies et elle est aussi colorée. Architectoniquement, elle présente un mélange de styles qui s'harmonisent miraculeusement : géorgien et byzantin, néoclassique, art nouveau, beaux-arts, moyen-oriental et surtout le redoutable brutalisme soviétique qui, de temps en temps, ouvre des brèches sur le paysage avec des formes monolithiques et paradoxales qui semblent venues d'une autre planète. La nation s'est ouverte au tourisme occidental il y a seulement 20 ans, donc elle n'a pas encore été entièrement engloutie par le capitalisme. Elle vit dans un hybride étrange et fascinant.

En plus des églises des patriarches barbus, des statues de faucons et d'héros, des musées et de l'opéra, il existe aussi une scène underground juvénile, fluide, alternative, reconnue en Europe pour ses nuits techno qui rivalisent avec Berlin. Si vous avez les bons amis, ils vous diront que le nouveau Berghain s'appelle Bassiani, un club situé dans un complexe sportif de la ville, où l'on danse dans une gigantesque piscine désaffectée. À l'entrée, vous n'êtes pas jugé par votre style, comme dans la célèbre discothèque allemande, mais par votre nationalité : si vous êtes russe, vous ne pouvez pas entrer. Un choix extrême qui renvoie aux relations tendues entre les deux nations et aux territoires occupés au nord du pays.

Lorsque le téléphérique vous amène à destination, vous vous retrouvez avec la ville d'un côté et les campagnes de l'autre. Pour les Italiens, c'est un moment vertigineux supplémentaire car vous devez savoir que la nature géorgienne ressemble à celle de Toscane ou d'Ombrie. Pareil. Il y a aussi des cyprès. L'autre grande attraction de cette terre est le vin. Un Géorgien qui se respecte ne tardera pas à vous éclairer sur le fait qu'ils ont inventé le vin, il y a 8000 ans, avant les Chinois et avant tout le monde, et ce n'est pas de la mythomanie mais un fait archéologiquement prouvé.

Une excursion dans les régions viticoles est recommandée. Là aussi, plusieurs strates d'histoire et de société coexistent. Des caves luxueuses et modernes entourées de champs luxuriants alternent avec des zones plus boisées ou arides, avec des villages minuscules faits de baraques et de fermes qui semblent encore bloqués en 1950. Partout, il y a des chiens errants, tous très tranquilles et contrôlés par le gouvernement par un piercing à l'oreille signalant la vaccination et la propreté, mais qui contribuent néanmoins à créer une atmosphère steampunk où le Moyen Âge et le futur s'entrelacent de manière unique. Je réalise que dans la hâte de mettre ensemble différents coins de la Géorgie, je n'ai pas encore parlé des gens. Le grand poète Shota Rustaveli (qui est un peu leur Dante) écrivait : "Ce que tu donnes est à toi, ce que tu gardes est perdu". Une maxime qui a probablement forgé l'essence de ce peuple, qui est généreux et désireux de s'ouvrir au reste du monde en toute liberté et sans peur.