Addio Salento pop, benvenuti a Spongano dove è bandito ogni simbolo di ricchezza e potere

Un petit village avec un grand où règnent des règles claires : si radicales qu'elles en deviennent "normales".

Le Salento est fréquenté uniquement par deux types de touristes : ceux qui sont chez eux à Spongano - et ne le disent à personne - et ceux qui n'y mettront jamais les pieds - mais s'en vantent auprès de tous, grâce à l'abondance et à la variété des lieux discutables qu'ils ont tendance à instagrammer. Peu importe : ils seraient difficilement capables d'apprécier ce qui est, depuis au moins vingt ans, la capitale morale du Salentoshire dans un silence total.

Spongano est un petit village de 3 600 habitants qui ne connaît pas de vie nocturne, mais qui se vante d'une imprimerie de charme qui a encore dans son portefeuille des cartes de visite de nobles, avec l'option couronne en prime. Quand, en plein mois d'août, à la sortie du parc agricole et apicole, vous visitez la Coop locale et découvrez qu'à côté de la frisa, le produit phare est la baguette chaude, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas votre village average de Salento, mais le centre historique décentré du Salento chic.

Si vous y faites attention, aucun autre village salentin ne peut se vanter des mêmes caractéristiques que Spongano : isolement dans le lien et périphérie dans la centralité. Simple sommet d'un trapèze très scalène qui comprend également Tricase, Castro et Poggiardo, c'est une sorte de quai 9 3/4 de l'understatement salentin. Poggiardo, par exemple, aurait pu être un grand Spongano, si elle n'était pas devenue une petite Maglie. Castro a trop de mer. Tricase Porto a trop de port. Tiggiano, où Helen Mirren a pris sa résidence, est trop de passage. Depressa, bien que patrie du réalisateur austro-salentin Edoardo Winspeare, manque de dynamisme.

Avant que le Salento des masseries restaurées n'existe, et parlons même du Salento des discothèques clandestines, Spongano avait déjà en main la clé du futur du tourisme local, et pas seulement. Ici, il existe un ennemi juré de la démonstration baroque, de l'ostentation leccese : la dissimulation sponganese. C'est une exclusivité de signe négatif : dans ce coin de Terre d'Otranto, on ne vient pas pour être la version photoshoppée de soi-même, ni même soi-même; mais, chacun selon ses possibilités, quelque chose de moins que soi-même : soi-même en bermuda, Timberland et chemise à manches retroussées,, et cela vaut aussi pour les dames. Le seul défaut de cette équation est que, pour être quelque chose de moins que soi-même et continuer à profiter des vacances, il faut tout de même être quelqu'un. Pas pour rien, je suis chez moi à Spongano : ducs vignerons, vicomtesses nordeuropéennes, banquiers britanniques, designers, écrivains, designers-écrivains. Pour les raisons susmentionnées, il ne peut exister d'orgueil sponganese et il ne serait pas vendable un t-shirt I love Spongano : il suffirait d'un t-shirt blanc, pour prouver que l'on a compris la leçon. Qui sait si, comme des vampires, les sponganesi sont impubliables sur les réseaux sociaux.

Le succès secret de Spongano, cependant, n'aurait jamais été atteint sans son cœur battant, depuis le seizième siècle : le Palais Bacile de Castiglione. Un palais baronnial, une masseria, un ancien tabac, tous dans les mêmes murs d'où le vert des jardins fait saillie comme de la laitue fraîche d'un sac de courses. Spongano n'a peut-être pas la mer mais a des rivières de Bacile. Il a été calculé qu'il existe presque un rapport de 1:1 entre les hôtes et les invités qui ont la chance de figurer sur une liste bien restreinte.

Les Bacile, s'ils n'étaient pas des seigneurs exceptionnels et authentiques, pourraient affirmer, sans crainte de se tromper : quand vous étiez encore aux fêtes, nous étions déjà aux expériences. Alessandro, en particulier (un des six fils du Baron Fabio), le pionnier de l'hospitalité véritable à ces latitudes, organise depuis les années 90 pour ses invités-clients des parcours à pied entre les murets en pierre sèche et les oliviers, direction la mer de Castro, la plus verte du Salento. Partager également une partie d'un mode de vie. Et quel mode de vie. Les moments cruciaux de la saison sont les buffets luculliens que les Bacile appellent, et c'est déjà une déclaration poétique, pic-nic. Modèle incomparablement de cuisine locale à gestion nobiliaire, comprenant orecchiette, grosses boulettes, des glaces pour tous, mais avec une condition : que chacun, peu importe son statut, se serve soi-même et, dans les cas extrêmes, aide à débarrasser. Un véritable feu de camp de la absence de vanité, dans lequel

Le secret supplémentaire est que les invités-amis sont habilement invités avec les amis-invités de toujours, avec leurs enfants et petits-enfants. Les deux parties profitent de cette délicate exclusivité inclusive; au point que, si Jane Austen avait vécu dans le Salento du vingt et unième siècle, elle n'aurait su imaginer des conversations, promenades, amours plus narrativement captivants que ceux qui se déroulent entre les deux mondes qui se rencontrent chaque été à Spongano.

Chaque symbole de richesse et de pouvoir est banni. Plusieurs chefs d'entreprise sont contraints de s'éloigner de quelques pâtés de maisons pour garer une éventuelle voiture égale ou supérieure, en prestige, à une R4, loin du regard de leurs femmes qui les attendent, devant le portail du Palais, en mode jeans et t-shirt. Des princesses assistent les critiques d'art et les écrivains pendant les phases les plus délicates de la préparation d'une frisella, car ils possèdent effectivement une imagination fervente, mais pas assez pour deviner par eux-mêmes comment fonctionne un sponzafrise. Des descendants d'un Grand d'Espagne, désormais salentins depuis 15-20 générations, surveillent les mouvements de leurs enfants au bord de la piscine, avec la même attention que leurs ancêtres vice-rois observaient les côtes locales contre les invasions turques. En effet, souvent, on entend un bruit sourd et, par la suite, des pleurs. Rien n'est plus éloigné de la vision du monde exprimée par un tube de l'été comme Mambo Salentino, dans cette valse sponganese.

L'Évangile (et Actes des Invités) de cette communauté inhabituelle est le Guide Bacile. Ce document bilingue, photocopié pour éviter les formes de piraterie (essayez de trouver une photocopieuse à Spongano, le 15 août), est rédigé et mis à jour chaque année par Eugenio, le troisième des cinq fils de Giancarlo, un autre des six fils du Baron Fabio. C'est la meilleure voie que nous connaissons vers le bonheur au Salento. Comme Eugenio est consultant dans une grande entreprise multinationale en hiver - et migre chaque été de Milan vers les pays chauds, tel un hirondelle - c'est mis en page comme un PowerPoint, mais rempli d'affection sincère et d'admiration véritable envers les lieux décrits, qui sont également les lieux de son enfance et adolescence, comme ce fut le cas pour son père et son grand-père.

Qui a la chance de pouvoir le feuilleter - il est strictement réservé aux invités-amis, et même les amis-invités ne peuvent l'avoir - a la possibilité de profiter d'un Salento non seulement à l'épreuve des pièges, mais authentiquement noble. Y figurent non seulement les lieux d'art à visiter, de Lecce à Leuca, mais aussi des conseils inestimables sur les fromagers, criques et pistes de danse. Ceux qui sont en dehors du guide ne seront jamais visités par les dames de Spongano.

Élevés au pain et aux bougainvilliers, les jeunes Bacile sont une équipe exceptionnelle. Ils sont très doués pour te faire sentir peu de poids par rapport à leur héritage. Quand ils se promènent sur la place Vittoria, ornée des décorations pour la fête patronale, ils ne te regardent jamais avec l'air : un de mes ancêtres a instauré le culte de Santa Vittoria en s'installant ici depuis les Marches en 1600. C'est plutôt : je connais une excellente adresse pour te gaver de Negroamaro rosé (à Scorrano, dans la cave du Duc Carlo Guarini) et je n'hésite pas à te le divulguer. Parfois, en faisant connaissance avec des invités jeunes comme eux, ils poussent initialement vers les discothèques, même si ce n'est pas la soirée de leurs rêves. Ils y vont ensemble et, au retour, en riant, se confessent mutuellement qu'ils auraient préféré une simple fête sur la plage, et rient ensemble de leur réciproque timidité. Une nouvelle amitié est née. Même pour les conseils gastronomiques, il y a quelques transgressions. Tous les invités ne sont pas toujours enclins à s'aventurer jusqu'au Scalo di Novaglie (dont les crustacés crus ont été goûtés à plusieurs reprises par Jude Law et Naomi Watts). Alors il arrive que Bacile et invités se retrouvent, plus simplement, dans l'osteria à deux pas de Spongano, dans le fief de Castiglione : Vardaceli, l'une des très rares adresses du guide à pouvoir se vanter de l'étiquette rouge "Super bon".

Il arrive que certains de ces invités-amis de rang, après quelques années, achètent une maison ou la fassent acheter à un ami, dans les environs. Ainsi, le réseau s'élargit toujours un peu plus.

La livella - vers le haut - de Spongano place tout le monde sur le même niveau, tous au même buffet. Probablement la meilleure pratique d'intégration dans le Salento post-sponganese se trouve à Marittima di Diso. Ici, l'ancien conseiller de Margaret Thatcher, Lord Alistair McAlpine, ancien trésorier des Tory, a rénové un couvent du 15ème siècle, Santa Maria di Costantinopoli, en faisant sa maison et en y créant une structure d'accueil exemplaire, gérée certes d'une main de fer, mais aussi avec un évident pouce vert. Dans le village, beaucoup se souviennent de ses apparitions dans les bars et les boutiques, jusqu'à peu avant sa mort ; ses amitiés avec des personnages locaux, même les plus modestes factotum, qui le saluaient, du comptoir du café de la place, comme un marittimese peut saluer un Lord anglais au comptoir du café de la place : abrogeant en fait tout résidu de dynamique au Downton Abbey. Là encore, surtout cela, c'est le Salento.